终于要去黄山了，虽然从决定到出发只有短暂的一天时间，但是既然有机会就要抓住，这是我的性格，三两好友同行，亦能免去独行的落寞之感。人说: “五岳归来不看山，黄山归来不看岳.” 黄山的秀美是早有耳闻的，当然也担心未来的五岳之行会因为不及黄山而失色，但是人有些时候是不能考虑太多未来的事情的，适当的回忆过去，适当的展望未来，但最重要的还是把握住正在经历的每一天。于是放弃了恼人的工作，踏上旅途。

出发了，心情却不好，因为某些突发事件，有些伤感，很担心会影响到游黄山的心情。当卧铺车厢的最后一盏灯熄灭后，我终于可以进入某种自己可以独自享受的痛苦氛围中，看着窗外远处稀疏的灯光，明天黄山的风景已经不再重要，我的脑海中完全是过去半年多的点滴回忆，快乐与痛苦交织，但是一切都在今天晚上结束了。伴着铁轨摇摆的节奏，不知不觉中进入梦乡。

旅馆是在来之前就定好的，下了火车就有车将我们直接接到了黄山脚下的汤口镇。相对于35元来说，住宿的标准已经很不错了，有热水澡可洗。登黄山是在明天，今天就先在山脚下热热身。游玩的schedule是同伴定的，因为工作忙，连每次出游必作的预习工作都没有作，有些不够认真，还好黄山以景胜，人文为次席。带着沉重的历史枷锁去登山，太累。

宏村的门票太贵了，因为出名，游人依旧如织，被前后庸俗的看客簇拥着就进入了村庄。没有选择跟着导游走，这是我一贯的作风，对徽派建筑或多或少是了解些许的，因为江浙两省的很多水乡都有着徽派建筑的影子，游历这两年也不会感到陌生。专挑没有游人的乡间小路走去，渐渐的深入到宏村的本质中，不是为游客装扮的宏村，而是真实的从历史中走来,徘徊在现实中，而又不知道还能走多远的生活中的宏村。朴素的石子路，昏暗的油磨坊还有土质的小操场；端着饭碗蹲在石阶上聊天的乡邻，烈日下昏昏欲睡的牲口，这才是真正的宏村。终于来到宏村的中心—半月池边，看得出这里是经过修缮了的，不过修缮的很成功，因为在这里能够体会到那种所谓的历史感。因为是宏村的精华所在，游人自然一批接着一批，导游们也在无数次的重复着同样的介绍，比如宏村水利体系的完善，比如安徽民居邮票上的那间屋子。这些对我都不重要，毕竟中国先人的发明多是出于生活的本质需求，没有建立在科学的研究方法之上，实质上并没有太多值得夸耀的地方。但是必须承认，片刻乌云下的宏村半月池确实给了我某种心灵的宁静，虽然真真实实的只有片刻。同伴正专注于制作刻名字的手机挂件，游人也突然暂时消失，我独自一人绕池而行，此刻的宏村是宁静而迷人的。一只懒猫趴在自家门前的石阶上睡觉,视汹涌的人潮全为虚无，一只猫独自畅游在太虚梦境中。几只笨鸭，摇摇摆摆的饶池而行，却不下水去，惶恐的躲闪着人群。池水宁静，偶尔有鱼跃出水面，瞬间入水后便是涟漪朵朵，没多久便又恢复宁静安逸。我想这就是生活吧，在这里时间的概念会与大都会完全不同，这种安详宁静会有一种魔力，平静你躁动的心境，舒缓你匆忙的脚步，将你拖入某种平和的漩涡，直到最终让你忘记时间的流动与存在。一些不知哪所大学美院的学生正在这里写生，有画钢笔画的，有画素描的，我被一个席地而坐的女生的水彩画所吸引，竟驻足观赏，因为她所选的角度正是我认为最美妙的一处，能选择这个角度，说明她在构图方面很有天赋，虽然在色彩的把握上仿佛还欠些火候，但是我很欣赏她对天空色彩的准确描绘，而这种近处阴沉，远处明亮的天空正是现在给我历史感的源泉之所在，毕竟有的时候感觉这种东西是渴望而不可及，可欲而不可求的。另一个女生坐在石阶上，跟阿婆为一袋栗子讨价还价，终于以合理的价格买了下来，开始独自一人享受的拨着栗子壳，很羡慕她的生活，虽然不富足，却很自由自在，很后悔自己当时大学为什么会选择学习机械，如果让我重新选择，也许我会宁愿像她一样，背着画夹，游历四方，将自己的感动记录在画笔之间。朋友的牌子刻好了，招呼我离开，我不知道，对于他们,宏村之行，意味何许？

四个不是情侣的人结伴去游情人谷，感觉有些怪，所以我宁愿称那里是翡翠谷。从宏村去翡翠谷的路途也不寂寞，你可以看到真正的，地道的，毫不装扮的安徽民居，这种民居给我的感觉像极了浙南民居，却更加整饬些，远远的看上去是个整体，其间却是很多独立的部分，有些背山面水，有些孤立于平地之中，却每部分都有自己独自的景色，独自的风水，许是一个大的家族，当子孙独立了，就在家族的旁边另起炉灶，这样子孙相传就成为一个大的村落。车在盘山公路上飞奔，不似阿里山的盘山公路，没有让人恶心呕吐的感觉，放下所有的车窗，让山风肆无忌弹的吹入车中，秋老虎的淫威无影无踪，抬头看着竹林绿色背景下的蓝天跟稀疏的白云，手臂伸出窗外，自己仿佛在与自然拥抱，此刻这片山林，这番景致，这份感觉完全是属于我一个人的。

很喜欢翡翠谷的水，很久没有见过如此清澈的水了，虽然景观的布局上几乎与安吉一模一样，但是这里的水却要比安吉好上许多倍。忍不住从路边下到水边，先是用双手掬水抚摸，那种清冽的感觉让烈日下的四个旅者精神为之一震。还不满足，索性退去鞋袜，将鞋子绑在背包上，挽起裤管，跳入水中，摸索着石头前进，一股刺骨的寒气瞬间从脚下传来，不由微微的一寒战，紧接着又在一瞬间恢复过来，便适应了。继续前行，自己却不争气第一个失足跌入水中，没有多体会那种浸入凉水中的感觉，因为自己正担心着包中的相机是否会遭浸水之劫难，一个跟头爬起来，动作之敏捷笑坏了旁边HH。既然已经湿透，也就无所畏惧了，将背包扔给同伴，自己跳入齐腰深的水中，彻底凉快一下，自己也成为别人眼中的一道风景线，JZ说那时的我很有性格，其实我是不屑于作那种单纯为了吸引别人目光的无聊举动的，即来之，则安之，想与这碧水蓝天真正亲密接触一番才是我的真正动机。重新穿上鞋袜，却突然有种恍如隔世的感觉，女生们发出了有鞋子穿真好的感慨。翡翠谷的水真的有翡翠的颜色，开始以为是景区的管理人员为了吸引游人将水中的石头染色，可是仔细观察之后发现这翠绿的颜色来的是如此的自然，全然无一丝的做作。只是总是有些景点刻意的写着卧虎藏龙的某个镜头是在这里拍摄的云云，让人不敢恭维其创意。下山的时候已是四点多，腿脚有些发软，女生们开始担心明天的黄山之行是否能够支撑下来，不过既然来了，已然没有退路，回去好好休息一下吧。

夜晚的汤口镇竟然比白天要繁华许多，是那种小城镇的繁华，从容而温馨，热闹的集市，所有登山必备的东西都有卖。路边的孩童在燃放鞭炮，噼哩啪啦响过之后便是浓浓的硝烟味道，很有小时候过年的感觉，水果摊头的白炽灯发出让人昏昏欲睡的昏黄灯光，伴着河道中稀疏的流水声音，犹如远年的记忆回放。上一次有这种感觉是在那里？是在夜幕中的哈尔滨还是月色中的长春，不记得了，许是因为太久远，反正现在的我，心是平静的，一天前上海的喧嚣与工作的繁杂仿佛已经与我无关，我已经是这群孩童中的一员，或者已经跟那只穿梭于夜色中的猫成为一体了。

在街口的华联超市买了明天上山的食品，因为据说在山上吃东西贵的离谱，所以决定包括明天中午，晚上还有后天一整天的干粮都要在今天采备齐全，最重要的是饮水。饭店老板是一位有十多年黄山导游经验的高手，讲起黄山旅游来头头是道，哪里该看，哪里可以放弃，哪里该注意什么，都在他的掌控之中，只是在说到天都峰的鲫鱼背时，因为太绘声绘色，吓坏了胆小的花花，从那一刻起她总是一提到鲫鱼背就色变。晚上又梦到了S，伴着雷鸣般的山涧流水声，时醒时睡，现实与梦境难分彼此，黄山脚下糊里糊涂的一夜。

闹钟在四点半响起，今天是爬黄山的日子，爬起来，双眼却布满血丝，匆匆吃过早饭，同行十多人挤在一辆小车中向黄山脚下进发，为了赶第一班的缆车。出发时天还是黑的，沿着盘山公路海拔逐渐升高，天地也逐渐明晰，没有看到日出却看到了橙色的霞云。见到了传说中的黄山挑夫，就在我们登上黄山缆车的时候他们已经开始了一天辛苦的工作，一身破旧的衣服，一双军用胶鞋，一条擦汗的毛巾，还有两个沉重的箩筐，心里有些难受，同样是人，我们在这里乘着缆车欣赏黄山险峻的景色，他们却为了生计蹒跚在黄山陡峭崎岖的山路间，这就是所谓的和谐社会，这就是阶级差别，我不能为他们做什么，只能感慨社会的不平。在短暂的缆车旅途中遇到一个东北老乡，听口音好象是沈阳人，我说出自己大连人的身份，他却自信满满的说我绝对不是大连人，因为他在大连呆了5年，对大连的口音极为熟悉，我也不争辩，两年了，离开那座熟悉的城市已经有两年了，二十年的生活恍如隔世，我是不是一个健忘的人呢？还是我过于专注于自己的现在与未来呢？缆车走过的这一段据说景色并不佳，但是这却是黄山给我留下的最初印象，也着实让我兴奋了很长的时间，看着崇山峻岭在自己的眼前经过又消失在自己的脚下，腾空的感觉还真有些恐怖。

早上六点，到达了黄山的中段，大地已然苏醒，黄山开始了她周而复始热闹的一天。先到预约好的旅店放下行李，顿时感到身上轻松了很多。北海饭店门前聚集了很多游人，估计都是昨晚在此入住的客人。一群群带着各色小帽子，打着某某旅行团小旗子的团队绕着一个个景点逶迤而行，行动缓慢，形容拖沓，导游们无数次的陈述着什么妙笔生花，什么松树跳天都之类无聊的臆想之作，引得周围一群无聊的人啧啧称奇，接着便是更加无聊的拍照留念。心里纳闷，旅游的目的就是拿出一张摆着恶心POSE的照片证明你来过这里吗？开始担心如果这两天的黄山之行都在这样的旅游团的包围之下该是怎样的一种悲哀。

传说古时候有人不相信黄山能有别人竞传的如此景致，直到他来到我现在站的这个地方才相信，于是将这里称为始信峰。我也是在这里第一次见到了黄山的云海。云海虽然在阿里山业已见过，但黄山的云海却与阿里山的云海却是截然不同的两种风格，阿里山的云海很静，让你几乎感觉不到他的运动，彭蓬松松的好象一张支好的婴儿床，让你有一种想要与她拥抱，躺入她怀抱中的冲动；而黄山的云海却更配得上这个“海”字，山与云之间的界限是那样的不分明，远处是云，近处是雾。远处波涛汹涌，近处烟雾缭绕。阿里山的云海之上是毫无一丝杂质的蓝天，蓝的天，白的云，青的山，彼此之间界限分明，层次感很强；而黄山的云海，天，云，石，松，你中有我，我中有你，难分彼此，仿佛天地初创时的混沌境界。此刻，远处突出在云海中的山峰，时隐时现，真的好象惊涛拍岸，好像潮起潮落。静态的山石松柏，动态的云雾缭绕，结合的完美无瑕。所谓叹为观止也许就是这种效果吧。

从始信峰下来，才七点多，感觉时间充裕的很，于是不自觉的放慢了前进的脚步开始真正的欣赏沿途的景色，只是游人依旧如织。导游们还是在讲解着沿途的所谓景点，连一块石头，一棵松树都不放过。黄山松的秀美是不容置疑的，但是我认为只有将黄山松放在黄山宽广的胸怀下才能体现出她的价值，着力于欣赏单个的松树，而忽视了她所处的环境是最愚蠢的管中窥豹，最不可理喻的买椟还珠的行为。可是眼前这群可怜的人啊，什么时候才能够觉悟呢？一个导游正在卖力的介绍一株夫妻树，同伴们窃笑，难道两株连理的松树就一定代表夫妻或者是恋人？就不可以是兄弟？姐妹？甚至是仇敌？鲁迅笔下的那间黑屋子在我的脑海中一闪而过。

向北海走去，去看石猴观海，去看狮子峰。这边的景色要好很多，游人也少，从石猴观海到狮子峰的一段路途让我们第一次有了爬山的感觉，山势陡峭，阶梯频仍，仿佛怎么都见不到头一样，但是当你站在狮子峰顶的时候感觉就不一样了，刚才看到的景色都成为脚下的俘虏，一点点的征服感开始抬头，不是征服黄山，征服自然，而是征服自己。山风吹过，身上的汗水化作凉意，凭栏独立，看远处层峦迭嶂，云海起伏，心生宁静，是那种见过大风大浪后对万事毫不在意，与世无争的宁静。远处还有更高的群山，却没有可以攀爬的道路，孤独的耸立在云海中，可望而不可及，那里可曾有人光顾？是怎样的人可以独自在那里体会会当凌绝顶，一览众山小的孤独豪迈？

十点多开始向西海大峡谷进发，饭店老板的忠告是务必要在中午十二点前到达那里，否则很难在天黑前完成这段旅程，西海大峡谷是今天的重头戏，据说是去年才开发完成的新景点，因为旅程艰难，危险，所以基本上所有的旅行团都将其排除在行程之外，每天上万的游人，去那里的也就数十人，加上JZ绘声绘色的描述她的朋友如何在四个小时的行程中只遇到六个人的经历，我们更是对西海大峡谷充满了期待。

虽然有狮子峰的经历，当你面对西海大峡谷的险峻山势还是会不由自主的发出赞叹，这里的云海不算浓密，山势的险峻一览无余，从脚下的最高处向远方绵延而去，中间一道幽深的峡谷。强势的阳光将迷雾幻化作淡淡的暮霭，笼罩着远处的山峰，看的不真切，却能使人浮想联翩，那远山下是否有人家居住呢？那山隙间又有怎样的生灵存在？我们出发去探寻。

西海大峡谷的道路都是在悬崖绝壁上开凿出来的，将钢筋插入绝壁中，再在外边用水泥浇筑出盘旋而下深入谷底的楼梯，阶梯恍如古代的栈道，将行走在其上的人与深深的谷底隔绝开来。虽然心里很清楚这阶梯是足够结实的，也知道这只要不是故意跳下去，旁边的护栏也足够可以保障安全，但是内心的恐惧感还是被勾引了出来，并被无限的放大到连靠近护栏向下张望都不敢。阶梯不宽，狭处只能容一人独自通过，宽处也只能容两人并立。用手扶着护栏前进是万万不敢的，一行人好象煎饼一样贴着峭壁下行。这样的环境可以将平时潜伏在人内心深处的某种阴暗的恐惧心理完全释放出来，失足掉到山崖下面的场景总是不自觉的浮现在脑海中，对死亡的恐惧，对生存的眷恋是每个生命的自然反映，会有怎样的痛苦让人能够放弃生存的权利而选择从此一跃而出，以瞬间的痛苦取而代之呢？我们还在向下前进，已经开始对危险有些麻木了，迈开的步伐也开始有了生气，峰回路转加上山间迷雾升腾，同样的山谷却也能变换出姿态万千，喜欢这种不是很真切的美，有足够的遐想空间。峡谷中的山势多险峻，鬼斧神工之作，处处是犀利，怪石嶙峋，却不妖娆，是那种正气凛然的美。身后那些吵吵嚷嚷的高丽老妖精们也消失了，她们身上继承了朝鲜民族所有的劣根性，野蛮与粗俗，没有她们的此刻，清静。花花与JZ还是那样的精力充沛，看来我小瞧她们了。一个严峻的现实摆在我们的面前，我们不得不考虑上山的路途会是怎样的艰险与困难。不过还是那句话，即来之，则安之，没有退路，想也没有用，到时候只能硬着头皮向上爬。越接近谷底，山间的雾气就愈加的浓重。日光的淫威已经褪尽，我们也来到了V字形山谷的底部。一名工作人员正在那里，感觉很亲切。山涧在此汇集成一池清水，没有阳光的照射，水滴沿着岩石滴落在池水中，滴嗒嘀嗒的声音回响在谷间，仿佛我此时的心境一般空灵。想必古时候的得道高僧或者深山老道们都是在这样的环境中涅盘升天的吧，我不喜欢这里的感觉，阴气太重。抬头看来时的路，已经被流动的云海所吞没。

返回的路如炼狱般痛苦，带上山的拐杖总算是有了用武之地。上山的景色没有刚才那般秀丽，更因为爬山的疲劳让我们已经无暇去欣赏什么景色了。才一点多，因为浓雾的突然出现仿佛已经是太阳下山的时间一般，禁不住想要加快脚步。柔弱的花花在上山的时候却突然发力，一马当先，蹦蹦跳跳的轻如脱兔，老罗给了她个外号—超女。JZ从爬山开始就有些肚子痛，却还能够坚持，她的性格太倔强，有些像我，然而人家是女生，从某种意义上来说要比我更坚强。XD还是那样的会照顾人，我跟花花走在前边，他在后边照顾着JZ。而我，我就是我，我只是我。石阶一段接着一段，仿佛没有尽头，很多时候都以为达到了体力的极限，但是看到阶梯就在前方，道路就在前方，没有放弃的选项。休息一下继续前进。不久前在谷底还需仰望才见的山峰，又一次陷入了自己的脚下，然而还有更高的山峰等着我们去征服。上山的道路要比下山的平缓很多，没有多少需要沿着悬崖峭壁前进的地方，选择这样一个方向也是饭店老板的精心策划吧。也见到三三两两的游人沿着与我们相反的方向下山而去，很担心他们上山的时候该有多痛苦。峰回路转了几次以后，JZ和XD已经消失在我们的视野之外，又是一段在绝壁上开凿的山路出现在我们的眼前，战战兢兢的走过之后抬头看去，那阶梯在云雾中时隐时现，仿佛通往天国的悬梯，就在这里等掉队的她们吧，一阵风过，雾气渐浓，刚才还若隐若现的道路已经彻底消失了，只听见JZ的笑声回荡在山谷中，她该是已经恢复了吧。走过步仙桥，游人突然多了起来，休息片刻，有了人气，我们不再是在一个与世隔绝的世界中。又见到了视野开阔的地方，可以站在高处眺望远方了，刚才深幽的峡谷让我的心境压抑了太久，突然有种想要呐喊宣泄的冲动，不过我的理智占了上风。对面一座独立的山峰上耸立着一座用石头搭建的图腾石塔，是谁，怎样做到的呢？不得而知，我宁愿相信是古代一个虔诚的和尚用尽毕生的心力塑造的，我喜欢执著追求的人，虽然我认为这样太缺乏生命的弹性。继续前进，四个人又在一起了，道路却又归寂静，一路上走走停停，不是为了欣赏风景，而是为了休息。补给全部耗光，只能坚持，在一处无人的开阔地休息了很长的时间，躺在光秃的岩石上，看雾气从身下的峡谷间吹上来，吹过松树枝头，将我包围，人如入仙境。对面的风光正好，没有烟雾缭绕，看的真切，我想到了中国的山水画。曾经固执的认为，中国古代文人墨客的画作，因为着重写意，夸张的，源自作者想象的成分要远远大于现实的存在，然而今天我却在黄山看到了古人创作的源泉。同样，这黄山的景色也只有传统的中国水墨山水画能够诠释。整个黄山除了青白的岩石，就是苍翠的松柏，除此之外没有其他任何的杂质，虽然看似单调，但是经过自然的造化，简单的两个颜色却反而能够幻化出世上最神奇的景致，再加上山间流动的云海，这种大自然动态的杰作已经根本无法用西方任何一种绘画艺术来表达，即使是以抓住瞬间光影变化著称的后现代绘画方法也无法加以诠释。中国水墨才是最适合她的，白纸黑墨，同样的简单朴素，却能够在匠心独具的作者的操控下真实的反映出那种静中有动，动中有静的矛盾统一。到底是中国山水成就了中国水墨，还是中国水墨成就了中国山水呢？

当西海宾馆出现在不远的山间的时候，一个下午西海大峡谷的艰苦旅程总算是告一段落了，经历的多了，有些不似单纯一个下午那般简单。原来是要去光明顶看夕阳的，可是天公却不作美，浓雾之外还下起了淅淅沥沥的小雨，看来夕阳是无论如何也看不到了，但是黄山主峰的光明顶还是要登的。想起了金庸的小说倚天屠龙记中的光明顶，吵着要跟花花决战光明顶，还与XD自封为光明左右使。光明顶上依旧是浓雾紧锁，失望，又拖着疲惫的身体向飞来石进发。飞来石是JZ的圣地，因为红楼梦中的那个熟悉的镜头和那个熟悉的故事，她将自己的连心锁也锁在了围绕飞来石的铁链上，为什么，我不知道，许是希望祭奠贾宝玉与林黛玉的爱情吧。来到飞来石的人都在可怜的石头上反复的摸索着，据说这样可以心想事成，可以有美满的爱情。我却不太在意，无为一些说，所谓命里有时终需有，命里无时莫强求；激进一些说，佛祖自己都说求人不如求己。无论怎样将自己的幸福寄托在一块石头上都是可笑的。

终于可以返回了，天开始黑下来了，远处的北海宾馆已经是华灯初上，我们却还在黑暗中挣扎前进，XD不停的唠叨着他那只从山下带上来的德州扒鸡，好像那是他前进的唯一动力。花花也没有了刚才西海大峡谷的活跃。

晚饭是方便面和鱼罐头，饿了，也不管是否好吃，山上住宿的环境很差，不过每天上万人住宿，都住的舒心也不现实。天是阴沉的，很担心明天早上的日出能否看到。吃过晚饭，四个人拿着JZ的发电手电筒出去散步，山上的夜晚是那种深入骨髓的寒冷，穿的衣服有些少了，除了饭店灯光能够给人些暖意之外剩下的就只是伸手不见五指的黑暗，黄山又进入了天地初开前的那种混沌状态。我，孤独的我，在这混沌中抱肩慢行，瑟瑟发抖。实在忍受不了这寒冷，四个人逃进了酒店的大堂，要了壶热茶，开起了座谈会，谈生活，谈爱情，XD与JZ大有相见恨晚的感觉，而我跟花花基本上作壁上观。对于爱情，不论是失败的还是成功的经验我都是四个人里面最幼稚的，也不方便发表什么高论，听听前辈们的经验就好。只是在某一刻，突然感到自己的人生真的好奇怪，两年多前，我的周围是另外的一批人，谈的内容大体相当，我也是保持沉默，两年了，经历的事情也不少，身边的人也换了一批又一批，熟悉的陌生了，陌生的熟悉了，不变的却还是执著的自己，我还要这样执著多久呢？看着周围的三个人,花花，JZ,XD，突然感到很亲切，以前虽然认识，我却也许不过是他们生命中的匆匆过客，今天却因为机缘在这黄山之巅，围坐在一壶热茶周围，倾心而谈，明天怎样，将来怎样，我不知道，反正这一刻，我的眼中，我的心中只有他们，也许还有S。跟大学时代一样，晚上的卧谈会时间总是在不知不觉中飞逝而去，已经午夜，明早还要早起看日出。出了大堂，满天星斗，好久没有看到过这样的繁星满天了，心情不错。

昨夜星光灿烂，今天应该是看日出的好时机，闹钟定在早上四点，只睡了三个多小时的觉。还好，在台湾的时候有锻炼过。外边依旧是混沌的一片，早早的出发，向石猴观海方向进发。黄山看日出的地方很多，有人说是在光明顶最好，有人说是在狮子峰最好，而我们采纳了当地饭店老板的建议去石猴观海看日出。周围依旧是漆黑的一片，因为来的早，石猴观海还没有一个人，我们抢先占领了最前边的位置，远处的石猴还在黑暗中，什么都看不到，脚下的悬崖也是一样。昨天花花因为害怕没有上来，今天趁着天黑也爬到悬崖边。倚着巨大的岩石仰面朝天，满天的繁星看的很真切，同伴们聊起了大学时代看流星的经历，我也看过，不过是在自家的房顶上，周围都是明亮的灯光，不似这里，夜，黑的如此的纯粹，星光也很迷人。当东方开始泛出些许亮白的时候，来看日出的人也越来越多起来。酒店公布的日出时间是早上5点57分，而我们五点不到就已经在此等待了。耳边回响的是元千岁的日日夜夜，这首歌曲在元千岁独特嗓音的演绎下，在这个环境中，恰如其分的给了我某种难以名状的感动，一种从黑暗走向光明，从绝望走向希望的感动。天边的朝阳开始泛红了，近处的一切也逐渐的明晰起来，石猴还是以千百年来未曾改变的姿态看着远处的朝霞与云海，每天看着迷人的朝阳和令人心胸宽广的云海，他应该是有灵性的，也许未来的某一天，他真的会如西游记中描述的那般，在吸取天地灵气之后，孕育出一只大闹天宫的孙悟空也不一定。天已然亮了，很多人以为看不到日出了，纷纷离去，我们还在坚持，没有后悔，即使没有看到日出，至少我们还看到了星光。终于看到日出了，由开始的一个红点，逐渐升腾，没有如日中天的灿烂辉煌，火红的朝阳却更加有亲和力，JZ拿着相机不停的拍着，我却只想静静的体会这一刻升腾向上的感觉，我的人生也是升腾向上的吧，过去两年，有太多的郁闷与痛苦，我没有放弃，虽然鲜有人理解自己的坚持。总是想要找个机会宣泄一下，却没想到在这个清晨，以一种如此平和的方式宣泄了出来。太阳每天都是新生的，我为什么不能放弃过去的失落与痛苦，以一种新生的激情去过每一天呢？没有看到想象的红日腾空而出的景象，却因为云彩的关系看到了三次日出。当大地完全被太阳支配的时候，她的光芒已经耀眼到没有人敢去直视她的存在了。

今天是下山的日子，有些眷恋，不知道是眷恋黄山的景色还是眷恋这种无拘无束的生活，很久没有这样痛快的放松过了，虽然爬山不是件轻松的事情。天公作美，是个晴天，只是昨天爬山太累，腿脚有些不灵便。阳光晒在身上暖洋洋的，驱走了昨夜的寒气与阴霾。爬山依旧是件艰难的事情，重返光明顶的路上又看到了飞来石，远看的感觉像极了电视剧红楼梦的片头镜头，其实对于飞来石，远瞻的感觉要比近看要好很多。今晨的光明顶，迷雾已经散去，脚下的景致一览无余，因为光明顶上地势平坦，虽然海拔也有1822米，却没有那种一览众山小的感觉，光明顶的对面耸立着两座山峰，那就是黄山第一高峰—莲花峰和号称黄山最险峻的天都峰。

再次提笔已经是快一年后的事情了，身边的人变了，心情也变了，一同去黄山的旅伴现在在做什么？每日包围在繁忙的生活中，偶尔也会忙里偷闲地泡上一杯茶，想想黄山的天高云淡。游记在三天旅行的第三天开始时戛然而止，之后是忙碌的一年，也许某些转变就是发生在一年前的那一天吧！

有了昨天西海大峡谷的兴奋经历，看着人潮人海在身边涌动，的确有些不太适应，三大主峰是黄山的经典，然而正因为是经典所以所有人都希望能够一睹其芳蓉。从光明顶下来向莲花峰而去，路人逐渐增多，以至于嘈杂到很难让人静下心来去观赏景色。黄山的象征迎客松就在莲花峰的脚下，游人如织，俨然一个农贸市场，与迎客松合影留念是需要排队的，不知道她老人家站在这里这许多年突然身边变得如此热闹还习惯否。采纳了饭店老板的建议，放弃了黄山的最高峰—莲花峰，因为女生们没有体力了，而且时间也不充裕，我们不想玩的过于仓促，就直奔号称黄山最险峻的天都峰而去。所谓放弃也是人生的一种智慧。游人依旧如织，三人依旧喋喋不休，谈论着工作，而对于已然离开明光的我来说却没有什么好插嘴的，索性一个人沉默地跟在后面，思索我的思索，怀念我的怀念。此刻我是孤单的，此刻我是快乐的，痛苦中的快乐。在天都峰脚下吃过午餐，其实并不是很饿，只是为了将身上的包袱减到最小，虽然其实我们的干粮也所剩不多了。

不知道什么叫爬山吗？那请到天都峰来，在这里，人类可以回到远古时代，需要用全四肢前进。天都峰很陡峭，陡峭到你不敢下望。很快，山脚下的小店已经消失在云雾中了，只能看到有限的阶梯，其余的就只在自己的想象中，你可以将它想象成通途亦可将它想象成绝壁。将近四百年前徐霞客也同我们一样在登天都峰，那时的他登天都应该比我们还要困难把，至少我们还有前人开出的阶梯。“石峰片片夹起；路宛转石间，塞者凿之，陡者级之，断者架木通之，悬者植梯接之。”而我们不需要这样痛苦，只需要硬着头皮撅着屁股拾阶而上就可以了。徐霞客的黄山天都游记是后来看到的，却与此刻的我们心境几近一样。“每念上既如此，下何以堪？” 同样的问题也困扰着我们，不去想他了，爬一级是一级，到了峰顶再说。恐怖的鲫鱼背就在前面。最后的障碍是铁梯一部，这让我联想到了珠穆朗玛峰上的那部铁梯，还好没有风雪肆虐。原来鲫鱼背并没有想象中的那么恐怖，连之前诺诺的花花也轻松的过来了，还不过瘾，又走了几个来回，只是每当站在鲫鱼背的最中间处，看着迷雾间偶现的山脚下蚂蚁般的游人和火柴盒大小的汽车时不免心升恐惧，两腿发软。两个老外从对面走来，拜托我们为其拍照，满脸的兴奋，我想到了欧洲的阿尔卑斯山，两种文化下的山许是不一样的感觉吧。累了，也该累了，索性坐在峰顶一块巨大的花岗岩上双手合十，盘腿而作，来个天人合一，让浓雾或是云彩包围自己，隔开世俗的纷争，追求片刻心灵的平静。终于到达海拔1810的天都峰顶，这里不是我到过的最高峰，但却是给我印象最深的一座山峰，因为疲累中夹杂过惊心动魄的刺激。花花将她的锁锁在了天都峰顶的锁链上，号称将来找到真正的心上人后一同来到这里将锁打开，一年了，她的愿望实现了吗？

有了昨天西海大峡谷的经历，今天的下山之路还算顺利，只是峰回路转间少了几分新鲜感。一样的边走边聊，一样的陡峭艰难。下山途经绝壁一处，击掌而有回音，JZ和XD索性开起了演唱会，原来他们还有此等的天赋，唱的什么忘记了，只记得，歌声伴着回音萦绕谷间与心间，悲哀的，激昂的，引吭高歌，让我想到了人生得意需尽欢，却偶然有种鼻子酸酸的感觉，连对面山上清理山间垃圾的现代樵夫也被打动了，掌声鼓励后便是再来一曲的要求，四个人索性坐在石阶上不走了，沉浸在抒唱心声的快乐中。

返程的火车在晚上九点，还要赶回旅店休整，剩下的旅程就成了单纯的赶路，道路越来越宽，离地面越来越近，脚步越来越快，交谈却越来越少，我知道大家都累了。终于到达了山脚下，抬头仰望云端的天都峰顶，疲惫的一行将本应有的些许惆怅也抛之脑后。

三天的黄山之旅，好似梦幻，原本是想游完五岳之后再去黄山的，却禁不住同伴的诱惑而终于成行，体验挥洒汗水的快乐之余却差点为此失去了自己一生的挚爱。光阴蹉跎，已是一年有余，其间生活多平淡，少了当日登高望远的激情，同游黄山的兄弟姐妹也渐渐疏远，许是大家都在或为生计或为事业而奔波吧。一篇游记断断续续，历时一年，多少显得有些松散，我是不善写景的，就像游记中所说，黄山以景为胜，人文次之。言语生硬，却只是想如实地记录下登山的点滴心境。每当生活平淡到自己都抓狂的时候，便会打开游记，续写片刻，江山的美景历呈眼前，回荡心中。宏村的宁静，西海的澎湃，天都的峥嵘，此景不似世间有，恰如惆怅绕心头。