去婺源，是一个突然的决定，其实本意是想去爬黄山的，说来惭愧的，我从没有去过黄山，却总是听些曾经的黄山客在我面前吹嘘着那些奇险也如此，优越之态在口沫横飞里尽然。

在烈日里挥汗爬山，在难得的年假里耗费自己被酒精和尼古丁挥霍的可怜体力，那是自虐。当时的江淮，正39度。

最终还是决定了去婺源，掩在黄山中央的桃源。

四驱的越野，轰啸着冲过徽州南部层叠的山，陡然间眼前豁然，美妙的林荫道，对经受了数小时偏颇山路洗礼的我们来说，无异是世外桃源，被中国特色社会主义洗礼过后的桃源。

一如所料，丽江周庄也不外如此，古派徽州的建筑下，仄巷里，农人们的生活核心早以不是那一亩二分水田，水泥的根雕，合成的玉件便成了他们吸引游客眼球的法宝。十万计的游人，北脸儿的包包，日本制的或旧或新的数码设备，早将古旧的徽州气息扫平荡然无存。剩下的只是在导游的吆喝声中无奈滋生的旅馆饭店酒家酒吧昂贵门票和粗制的旅游纪念品。

游在社会主义商品经济大潮里。

然而我错了。

庆源村，整张婺源县政区图上的一个小点，远不像那些着名景区用斗大的墨绿黑体字标示，它只是一个黑色的点。连接这个黑色的点与林荫柏油路的，是绵延20多公里的山道，唯一的一条出村道路。

我低估了那山道，因为那竟不能被称为路……

依然是四驱的越野，恶路之王，在山间的土坡与石子上蹦跳前进，时速30，用双手压住方向盘，胳膊清晰的接触着地面的震颤，发动机大功率的嘶吼，悬挂系统完美，车后带起弥漫的沙土，又复落上白色的车身。我们很快就七荤八素了。

自山顶沿路盘旋，很快就身在谷地之间，将上一座山远远甩在身后，5点的阳光依然强烈，笼着车轮带起碎石黄土很有些虚幻，突然就又转过了一座山。然后眼前豁然开朗。

夏日葱翠的并不仅是山野的树木，还有人的气息，谷地，梯田层层，稻秧大约没有插下多久，正一片青绿的漫山遍野。当然，还有白墙黑瓦的村落。这或许才是真正的婺源，世外桃源。

继续前进，山间的水库，我更愿意把它叫做湖，随山的形状望远方伸开去，夕阳斜映在水面，孤舟正泛影。

到庆源已是天儿擦黑的时候，小车裹着风尘停在客栈门口，詹掌柜正从二楼迎下来，古宅客栈，绝非广告，是我历来旅行住过的最有意思的地方。200余年的徽派老楼，有着幽深的天井和斜而陡的木楼梯，23级。门窗雕花，厅堂高却幽暗，沧桑的八仙桌，老缸，美人靠，雕花木床，承载着怎样的老屋历史。

掌柜的手艺是大大的不错，6个灶头全开，现杀的鸡鱼，老白酒，与另一拨北京的客人把酒，然后在山里的夜的凉意里睡下了，雕花床真硬。

最后悔的大概就是没有一个好相机，真正的原生态古村落，却不能尽善的记录下来，溪流在起落间冲撞起小小的瀑布，那上面竟横跨着庙宇。民国时建的老房，带些西式的味道，却被雕花木窗楼阁装点。

被夹在灵落的绿和古旧的黑白之间，忒有意思。