第一次是25带我去的那个汤馆，由南边来的人带着在上海的广东汤馆喝汤，想必那个汤肯定正宗得不得了。

果然，那一次喝了汤，吃了菜之后，我的胃就被汤馆抓住了。

之后的很长时间里，几次三番也带着朋友去光顾，但每次馆子门外拿着号等座的人总是一溜地排到了馆子门外，而每次都是拿着写着两位数号码的纸条在附近边逛边消磨时间，但最后总是因为没有耐性等候这个把小时而选择了其他店家，于是一定要喝到汤馆的汤的念头在心里一埋就是几年。

那天周六，喝汤的兴致又浓了起来，于是想到了静安寺新开的那家汤馆分号。因为开张不久，想当然的以为生意不至于好到要预定，于是和爸妈打了车直奔馆子。

分号是开在人流如织的愚园路上，小小的店门直接把客人迎进电梯送上三楼。电梯门一开，刷刷扑进眼睛的竟是一排坐着等位的客人，一溜的男男女女老老少少，个个神情淡定，一律是喝不到汤决不罢休的笃定。

趁着下一拨客人涌出电梯之前赶紧向服务小姐领了一张号，还好，纸上的数字只写到十，服务小姐告知大约二十分钟就可以有位了。

干巴巴地站着等吃，感觉总是太过磨人，于是拉着爸妈下楼，跨过窄窄的愚园路去到附近的茶叶店买铁观音，并向店家讨了几杯玉露吃。待一壶香茶下肚，三人再冲回三楼汤馆时正巧有了我们的空位，跟着服务小姐进到店堂最里层的走廊，我们被分到一张最靠墙的桌子。

认识了广东朋友后才知道，广东人叫黑鱼为生鱼，而喝了广东汤后才又知道，原来鱼和肉是可以放在一个锅里做的。还有就是，广东人做汤不叫煮，叫煲，听上去就很专业很用心，绝对有营养又有味道的感觉。

不到五分钟，生鱼汤上了桌。汤想必是早就煲好的，待客人点了后被分装到一个个罐子里再加热端上桌。

所谓的生鱼汤，并非仅用一条黑鱼熬汤，而是另外还要加上大块肉骨头和咸菜，这样煲出来的黑鱼肉没有想象中的紧，轻淡的味道，十分有回味。

在广东喝过一次家常煲的汤之后，在胃里就种下了喝广东汤的结，回到上海也学着做了几次，但是味道都不如在当地用广东的食物烹调的正宗。并且每个汤似乎都有它的专用配方，除了主料外，各色辅料就要不少，做时总不能将它们记全买齐，所以轻易不敢再弄。

服务小姐仔细地分了三碗，满满的小碗里真的只有汤，罐子里的鱼肉和大骨头则被另外捞出装到一个大盘子里。汤味淡淡的，没有味精调剂过，飘着骨头熬出的香气，很可口，有着食物天然的鲜味。与生鱼一起煲的大肉骨头上纠缠着厚厚的精肉，筷子轻轻一夹肉就被挑下，嫩嫩的，香香的。

结帐离开时已过下午一点半，而电梯口的座位上仍有耐心等座的人候着，不晓得他们是不是和我一样也都是来过汤瘾的。

2005.11.22 21：42