坐上从重庆飞成都的螺旋桨小型客机，

真的小，小得可怜，

连平时可擕带上机的20寸手提行李箱，

都要规定存仓。

不过，

才半小时的行程，也不能计较太多了。

何况，此刻心情兴奋，

终于踏上巴蜀，

天府之国的路。

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难道重庆不是巴蜀？

虽然它已成直辖市，

脱离四川，

但在历史上，依然有不可分割的相连血肉。

?p要问我为什么，

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我只知道两度踏足重庆，

除了晚上会数十里奔驰，

赶去Ｋ房、或寻幽探秘外，

白天活动范围，

从不出解放碑一带，

只因，我跟了一个奇怪的旅行团。

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解放碑

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供数十里奔驰的重庆高速路

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这个团的怪事不消说了，

也不是这篇文章的范围，

只知道，

今天我们将会到达四川首府成都，

一个神奇、温馨、物华天宝、秀丽雄奇的乐土。

冒著霏霏细雨，

下机后直扑酒店，

首要第一大问题，

自然是医肚。

我们下榻的地方，

座落春熙路，

算是成都最繁华的商业步行街。

夏天的春熙路

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冬天的成都，

平约只有7℃左右，

加上寒雨拍面，

真有点饥寒交迫的感觉。

匆匆逛了一圈，

5个大男人虽饥不择食，

还是挑了一家名吃老店「龙抄手餐厅」。

此店创始于1940年，以售抄手闻名，

另主要经营小吃和川菜风味为特色。

所谓抄手其实即是北方的馄饨，

广东人的云吞而已，

只是选料有一点差异。

主料用猪腿肉，

配以胡椒面、味精、姜、香油、川盐、鸡油。

单看门面，确还有点古色古香，

可是一进去，

却发现俨如快餐店，

主打一些小吃，

失望归失望，

仍敌不过辘辘饥肠，

一轮交涉，

终于在2楼破破旧旧的所谓「雅座」，

开了一间包房。

胡乱点了一堆「名菜」，

唉！比在深圳、东莞的难吃多了，

而所谓的成都名小吃「抄手」，

皮不薄、馅不嫩、汤未见鲜，

如此名小吃，真是无言。

这些年来，走了不少地方，

也尝过不少地方知名菜式，

但往住感到不过尔尔，

尤其一些什么百年老店，

多是名大于实，

令人失望。

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当然，一间老店能够成名，

必有其独到之处，

只是成名之时，

往往规模尚小，

掌厨也多是东主，

凭独到手艺，选料亦精益求精，

因而受到食客激赏，

可惜成名后客似云来，

往往为赚更多钱盲目扩张，

为应付需求只有广添门徒，

师徒辗转相传，

手艺即不流失，

也免不了有滥芋充数，

而大批赶制下，·

更难保存神韵。

事实上，香港昔日亦有不少摊贩，

推著木头车叫卖小吃，

美味之处吸引到达官贵人到来一饱口腹，

可是成名后迁入店铺，

往往味道失真，

难以寻回昔日风味，

原因也在于此，

现实如此，

不能不令人唏嘘！

吃饭的同时，

我们商量著这几天的行程，

这班团友其实对此兴趣缺缺，

一切都推在我身上，

他们只停留三天，

能看的其实不多，

哈！在我来说，

趁这班家伙还在，

自然挑一些路途较远的名胜，

方便包车前去，

不然待他们走了，

独走天涯，

常要为交通问题烦恼。

在私心及精挑细选下，

首个要出发的地点，

就是我一直向往疑惑，

令人神迷的三星堆。

三星堆位于广汉城西的三星村，

距成都北边40公里，

三星堆的发现，

与秦俑相差不远，

只是它经历更多波折。

1929年春，

广汉城西约8公里的月亮湾附近，

一位叫燕道城的农民在宅边水沟中灌田，

因水流很小，便将水车下的水函掏深，

突然一大堆玉石器出现在眼前，

他随即掩埋起来，

夜晚才带领全家大小将数百件玉石器取回家中。

燕氏将所得玉石器或赠送亲友，或在邻里间显示。

1931 年春，

一位英国神父董笃宜 (V. H. Donnithorne) 知道此事，

意识到此文物的重要价值，

便四处奔走呼吁妥善保护，

使其大部分被华西大学博物馆收藏。

并在出土处做考察。

（悲哀！为什麽关注文物的，

往往都是居住中国的外国人。）

1933年秋，

华西大学博物馆馆长葛维汉 (D. G. Graham)

提出在玉石器出土地点进行调查和挖掘构想。

1934 年 3 月进行工作，

起出大批文物，并在广汉展出，

参观者惊叹不已。

此后，月亮湾成为古蜀文明的圣地。

经历了改朝换代，文化摧残，

犹幸，这远古深埋的文明，

也因黄土地保存下来。

1970年以后，

川西平原上砖瓦窑迅速发展，

几乎每村都就地取土，

堆土机日夜不停地搬运三星堆和月亮湾一带的泥土，

大片文化遗址被推毁。

广汉市文化馆文物干部敖天照，

每天都出去捡被挖出来的陶片、玉器、石器，

捡都捡不完，才警觉到事态严重。

1980年春，

他赶到成都四川省博物馆考古队汇报，

博物馆立即做出抢救三星堆的决定。

从此，三星堆才能有序地被挖掘。

（哀哉！愚民无知，却真不明当政者的想法，

既知是古迹所在，却还是任由蹂躏，

还是依靠一些小人物、无名英雄，

去保护这些珍贵遗产。）

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而震惊世界的铜头像，

却直到1986年才正式出土，

从而揭开了三千多年前古巴蜀文明的神秘面纱。

三星堆蕴含著什么，

有什麽看头，

对这群团友来说，

也许只是消磨白天的玩意，

毫不重要。

由于成都出租车只能载4人，

一轮商议，

「老鬼」慨然自行退让，

其实，我心中并不想退出的是他，

因为，这些历史文明，

也许在这群团友中，

他更有水平去欣赏。

既已决定行程，

便准备明天出发。

一宿无话……………………..

（实际上，这个团岂会晚上如此安静，

但，也不是这里应该说的了）

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大清晨坐上出租车向广汉出发，

车上，会长又发挥他的公关手腕，

不断向司机打探寻幽探秘的胜地，

兴奋得恨不能全车即时折返。

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幸好，这些地方都惯常是夜间才开始活动，

阿弥陀佛！

到了广汉三星堆博物馆，

离远看到的是一个很奇怪的建筑物，

三个圆墩物体是仿照遗址而建，

最高的一座，

有一个以三枝铁杆组成类似金字塔的三角标志，

融合原始意味和现代气息一体，

馆外园林湖光，

布局巧妙。

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博物馆共分两个展馆，

门票50大元，三日内有效，

换言之，一天看不完两个展馆，

你可以明天再来，

只要门票没给打孔。

不过博物馆离成都有一段距离，

除非在广汉留宿，

不然恐怕没多少人会连来两天，

但亦可以想像馆内藏列的丰富。

可惜…………………….

我居然在馆内逗留不足一个小时，

真是悲惨的教训。

原因？

…………………………..

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馆内布局跟其他博物舘相差不远，

展厅面积约4000平方米，

展线长逾800米，

以《古城古国古蜀文化陈列》为主体内容，

全面展示三星堆遗址及遗址内一、二号大型商代祭祀坑出土的陶器、玉器、骨器、金器和青铜器等上千件珍贵文物。

自然当中最为瞩目是活像外星人的青铜人头像、

金面罩青铜人像、长达142厘米重780克的金杖，

以及高350厘米的青铜神树。

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和这班团友看博物馆，

其实跟逛花街相差无几，

急步而行，

遇有感兴趣的，

驻足一下，拍个照，

便马不停蹄的继续前冲，

心想的前面可能还有更好的，

绝对不能错过。

这样，走马看花，花不了一小时，

到要出馆了，我忍不住低声抗议，

可……….唉！我也知没有用的啦。[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v233/10klove/438F9D76C751839805BA805C91008B3C.gif[/IMG]

回过头，无论怎样印象单薄，

也要介绍一下馆中珍藏。

这尊巨大的所谓「青铜面像」，

有许多人称之为「天外来客」，

其相貌奇特，五官呈几何图案，

近似商代早期青铜器上的兽面纹。

而且睛球突出为圆柱形(最大外延30厘米)，

中间还有圈状的「箍」

，两只大耳朵向左右翘起，

里面有简洁的纹饰，另外阔鼻梁高，鼻翼呈图案状。

只有嘴用三条向上的弧线组成，使之面带微笑。

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形象之奇诡，令人充满幻想，

因此成为三星堆遗址中的「大明星」。

专家们对它的考证推论很多，

足以写成几部书，在此就不多说了，

在我印象中，这面具虽然奇特，

但在1973年的希腊也曾发现过类似的面具形铜像。

这种类同，跟原始社会民族祭祀有密切关系，

但为何如此惊人的相似，

我想，可能是人类的共同祖先，

遗下的原始风俗面貌，

说到外星人嘛，抱歉！

我没见过，不敢、亦没能力，

肯定或否定「他」的存在。

另外，最令我震撼的展品，

就是青铜神树。

这棵比真树还高大的青铜制品，

挂满飞禽走兽、花果，

极为壮观，很难想像三千多年以前，

我们的祖先能铸造出如此神物。

青铜神树

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祭坛

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太阳轮

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大立人像

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青铜兽首冠人像

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带著怏怏的心情，依依惜别，

但这个古老而神秘族群的消失中断，

没有遗下片言只字，

古巴蜀文化像一团云蒸雾霭的谜，

缭绕于千里峡江，

留给我们无尽遐想。

匆匆赶回成都，

对在门外拉客去吃农家菜的农妇，

他们也是不屑一顾，

原打算到成都后去看看杜甫草堂、武候祠，

最终也是大打退堂鼓，

在定了明天包了一辆七人车，

去峨嵋山及乐山大佛后，

节目依然是--------------一宿无话。

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峨嵋山与乐山大佛，

都名列世界文化遗产，

单以名气而论，

也是非看不可，

而且路途遥远，

一天看这两个景点也太匆匆，

心想这班怪团友不可能又弄出什麽来吧？

可是，不知是不是「一宿无话」的关系，

对佛不敬（人家以前参佛都斋戒沐浴三天），

黑气石总缠扰不去。

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昨天还是大好晴天，

一觉醒来，

就像回到雾都重庆。

噩梦又开始了，

由于浓雾关系，

高速公路封闭，

只能沿著村镇小路蚁行。

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情况就像以前还没高速公路的东莞，

由深圳至常平，

动辄要花四个多小时。

加上汽车爬不上高速公路，

都堵到同一条小路，

浓雾下又发生不少交通意外，

堵上加堵，

原本先到乐山的行程，

被迫改变计划，先到峨嵋。

可是走走停停，

到峨嵋山时已是下午时份，

不要说乘缆车上峨嵋金顶，

只在山脚逛逛也不能停留太久！

呜呼哀哉！

到达峨嵋，映入眼帘的是一块巨石，

上书：震旦第一山

隔著一条小瀑布旁，

则是金漆刻上的三个大字：峨嵋山。

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看见震旦两字，车内一阵骚动，

嗤嗤痴笑，不知又想著什麽劳什子的一宿无话。

不知好气还是好笑，

也懒得解画，反正他们靠近参观时，

就会看到注解。

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巨石旁有一小石块，

上书有5行注解，

震旦其实是古印度对中国的称谓，

意即日出之邦。

震旦第一山引自公元4世纪末，

印度和尚宝掌，赞美峨嵋高出五岳

秀甲九州而来。

峨嵋天下秀，也许是缘由于此！

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时间紧迫，匆匆赶到山麓的报国寺，

报国寺是峨嵋最大的寺庙，

也是登山的大门，

因此香火鼎盛。

我也入乡随俗，拈香参拜，

在心中祈求黑气石快点消失。

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报国寺名气虽大，

但却没有什麽特别之处，

事实上现时大陆的古刹，

大部分都洋溢商业味，

失去了昔日的庄严肃穆，

而且很多和尚不像和尚，

俨如职业布景板。

在参观过程中，

就看到几个和尚在嬉戏拍照，

也许他们也是游客，

在做著平常人平常事，

但看上去总觉得别扭。

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传说寺内藏有三宝，

一是七佛殿的巨型瓷佛，

二是高14层的紫铜华严塔（已迁至伏虎寺），

三是重25吨的大铜钟。

只惜行色匆忙，只看到瓷佛，

大铜钟却缘悭一面。

不过却意外看到一幅字画，

是王骧陆大师的悟心铭，

（昼中却题的是信心铭，相信是手民之误，

信心铭其实是僧璨大师所著。）

看了颇有体会，各位不妨一读，

看看佛性如何？

我哪班团友麻，唉！也不用怎样看了，他们看到，

只会对「其中有情，证吾之者，名曰见性」

12个字曲解的意义有兴趣而已！

为免亵渎，还是独个儿参详好了！

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很快，司机便催促我们起程，

在车上远眺逐渐远去的峨嵋，

慨叹一声与它无缘，

到了山麓，也未能一覧天下秀之奇景。

心中默默决定，

总有一天我会重临此地，

一睹峨嵋十景，金顶佛光。

在驰往乐山途中，

我们在镇上一间小店吃饭，

由于已错过午饭时间，

要劳烦老板娘唤醒午睡中的厨子招呼我们，

意外地，饭菜竟然不俗，

比那个什么名小吃店好得多了。

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在进入乐山市时，

就看到岷江、青衣江、大渡河在此交汇，

也许是冬季关系，河水不深，未见湍急，

跟为了镇压水势修造大佛似乎不大能联想起来，

难道真的是佛法无边？

却原来修造大佛的海通大师除了佛法高深，

思想亦很科学化，他把雕凿大佛得来的岩石，

都填入河床陡急之处，使航道变得平顺，

乐山大佛原来也是媲美都江堰的一项非常成功水利工程。

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车行途中，我们给公安拦住了，

扰攘一番，才知司机被指超速，要罚款200元，

可是我却看到不少车根本懒理指示，

反加速飊过，公安居然也没什麽反应！

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后来据司机所说，那些是本地人的车，

根本不怕那些公安（想是土豪劣绅吧），

而那些公安也只会欺负外地司机，

因为一旦扣车，他们就损失惨重。

我们这个司机是一个敬业乐业的老实人，

这样一个罚单，他一天收入就肯定泡汤，

却在我们面前，只报以一个苦笑，

完全没有向我们发出一句怨言，

照样克尽职守，

甚至我们向他索取手机号码，

打算下次再去时私自找他出车，

让他免除旅行社扣佣，能多赚一点，

都给他婉拒，还是坚持让我们先找旅行社安排。

很少见的一个好人，

所以后来在会长的提议下，

我们凑了200元送他弥补罚金，

几番推让他才歉然接受。

话说回来，这一班怪团友，

除了喜欢一宿无话得有点过火外，

也实实在在是一班老好人。

到了乐山已经很晚，我们匆匆由大佛东门方向入寺，

门票70大元，会长有些抱怨太贵，

唉！人家从唐玄宗开元初年（公元713年）开凿，

足足花了90年时间才完成，

70元算贵？

总比你那些只养了18、19年的小妹子便宜吧？

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懒得跟他多说，每个人心目中的价值观不一样！

当然，大陆今时今日，擧凡名胜古迹，名山大川，

都处处设卡，事事收费，一切向钱看的丑陋，

确真令人讨厌唏嘘！

假若徐霞客生于今日，恐怕寸步难行。

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我们沿著长长的石阶艰难爬上，

唉！老了，昔日少不入川，

是怕年青人抵受不了俏丽的川妹子诱惑，

今天，我望山轻叹，

怨句老不入川。

真的，年轻人应趁身骨子强健，

遨游四海，增增眼界，

不要老枕美人膝，不知身边事，

不然老了想多走走看看，

却是力有不逮，徒自追悔！

沿阶凿了不少小石窟，雕有佛像，

到了山顶，收藏了海通大师舍利子的灵宝塔就在身后。

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往前去就是凌云寺，

由此入寺，犹如把游寺次序倒过来，

首先看到的是收藏了易经图文碑石的注易洞，

洞外长廊有二十块易经八卦石碑，

地上更刻有八卦。

此时，老鬼站出来了，

像导游般解说八卦易理，

确是有板有眼，深藏不露，

听得一群人乾瞪眼。

易经我也曾试图涉猎，

或许是没有慧根吧，

只能略通八卦，浅谈易算，

总参透不了个中真眛。

三人行必有我师焉，

志同道合结伴而游自是快事，

但跟不同的人接触，

却往往会学到许多你所不及的知识。

透过古木夹道的长廊便是藏经楼，

两层的红楼外形有点西化，

始建于民国年间，

结合了西方及中国道统建筑风格。

地面一层为海师堂，存放了海通大师，

以及续建大佛的继任人章仇兼、韦皋的塑像。

藏经楼前方便是主殿大雄宝殿，

殿楼一侧新近修建了乐山大佛陈列馆，介绍开凿大佛的历史。

从大雄宝殿出来，穿过天王殿，便来到大佛的九曲栈道的入口，

而大佛头顶就在眼前，围栏畔是唯一可以近距离观看大佛的地方。

在近距离观看，感受不到大佛的雄壮，

却清晣观赏到其雕造艺术的细腻，

虽经历千年风霜，仍容颜不改，

至今仍安坐泯江之畔，静观人间的桑海沧田，

确是鬼斧神工。

大佛像眉目细长，大鼻薄唇长耳，

形神严湍，俯视众生。

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据资料介绍，

大佛头宽10米、高14.7米，耳长7米，

眼长3.3米，鼻长5.6米，嘴宽3.3米，

颈长3米，肩宽24米，手指长8.3米，脚背宽9米、长11米，。

头顶雕有整齐发髻一千零二十一个，

是迄今世界上最大的一尊石刻佛像。

这些发髻间设有排水道，而发髻可把雨水汇流；

衣领、衣服雏纹、胸口及手臂亦有排水道，

两耳背后靠山崖处，有洞穴左右相通；

胸膊背侧两端各有一洞但互未凿通，

孔壁湿润，底部积水，洞口不断有水淌出，

因而大佛胸膊约有2米宽的浸水带。

这些水沟和洞穴，

组成了科学的排水、隔湿和通风系统，

防止了大佛的侵蚀性风化。

这套排水系统居然是一千三百年前的设计，

不得不令人赞叹古人的智慧！

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坐像右侧有一条九曲古栈道，

栈道沿著佛像的右侧绝壁开凿而成，

奇陡无比，曲折九转，

沿九曲栈道下山，会看到山边满是红沙岩石雕，

但都已侵蚀得只馀轮廓，

而大佛经历千年的日晒雨淋，本该溃不成形，

原来在开凿大佛之际，

工匠同时依山建了一座十三层高的大佛阁（又称大像阁），

把大佛覆盖，除可保护大佛，

又可沿楼阁拾级而上瞻仰大佛，

只是大佛阁后来毁于战祸，早已荡然无存。

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越沿栈道而下，越感受到山是一座佛，

佛是一座山的雄奇，

在江边仰望，

乐山大佛的头顶与凌云山山顶平齐，

足踏大江，

整个大佛比例匀称，面相端庄，

姿态雍容，气魄宏伟，

在衪脚下，

感到我这等凡俗人的渺小，

在千年大佛面前，

只能叹句人寿几何！

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天渐渐灰暗，

不走不走还须走，

只是，能看到前人智慧与愚公移山魄力的结晶

真不枉我们闯雾历险，

奔波百里。

回到成都，

又一个不知是好还是坏的消息，

其中一名成员突然接到夺命追魂call，

必须赶返常平「劳军」，

一呼百应，马上打电话订明日机票，

把我这个老古董随手扔下，

令我哭笑不得。

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不过，没有了群体的压力，

我又可以自由自在，

随心所欲去看我如此多娇的江山。

匆匆翻翻资料，

决定明天独闯青城，

一覧道家洞天福地天下幽的奇景，

或许能碰到张天师研讨道法，

看看有没机缘白日飞升。

继续一宿无话……………………

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到青城山其实很方便，

成都西门车站每天都有旅游班车，

10分钟一班，

车程大约一个多小时吧。

由于早上要办理团友的机票，

也算践别吧，跟他们共进早餐后，

赶到车站有点晚了，

班车是途径都江堰，

本来应该先游都江堰再上青城比较理想，

可时间关系，

咬咬牙，决定直奔青城，

回头有空再游吧！

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看著很多老外都在这站下车，

远眺都江堰，真有点无奈感。

青城山位于都江堰市西南约15公里处，

背靠西山皑皑白雪，俯临成都千里沃野。

道教列为十大洞天中的第五洞天，

名宝仙九室洞天。

青城山的得名有两种说法：

一说这里阴阳36峰呈环类排列，

林木葱笼，空翠四合，宛如一个绿色城郭，故名青城；

另一说是青城山原名清城山，青字有三点水的偏旁，

原出中国古神话「清虚以守神」、「清都、紫微，天帝所居也」。

在汉晋时期都叫清城山，

唐玄宗颁诏决定将清城山归还道教时，

将清字写掉三点水，从此就成为「青城山」了，

这道诏书刻成石碑现下还保存在「三皇殿」内。

到达青城前山，入口是建福宫。

建福宫，其原名是「丈人祠」，建于唐代开元十八年，

原是供奉「宁封丈人」的。

宁封，是一位叱吒风云的古代神话英雄，

传说黄帝同蚩尤作战时，蚩尤用迷雾法，

而宁封大显神通，他脚穿飞天鞋，

驰骋冲杀，终于战胜蚩尤。

由于战功显赫，黄帝封他为「五岳丈人」，

统管天下五大名山，宁封是四川青城人，

所以后人建庙祭祠。

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匆匆在建福宫看了一下，

感觉没什麽特别，

便觅路一探天下之幽。

沿途放眼都是一片翠绿，

山林幽深，亭阁幽雅，

蓦然，一响飘渺箫声传来，

穿梭于枝叶亭阁，

轻轻在耳边迥旋，

我愕然四顾，追索箫声之源，

更一度怀疑是不是树杆枝头，

隐藏著喇叭，以人工制造出这般思古之幽情。

疑惑间，

一个老者踏著跃步，

边走边吹著一管洞箫，悠然自得，

肩旁挂著布袋，盛满箫枝，

想来是个卖箫之人，

可他只管自得其乐，

并无一语叫卖，

看著他飘然而去，

几疑是仙翁下凡，

难道他便是………………….韩愈之侄韩湘子？？？

踩著石级艰难而上，

看著不少游人已在回程，

心中越焦急，

腿肺却越不争气，

终于在一石亭中喘著气。

休息了好一会，

抓著一个下山的女孩子，

一问之下，我走了还不到十分一。

正在颓然，嗔怪自己平常懒作运动，

旁边一个老伯，笑笑指点，

著我下山走索道吧了。

唉！岁月不饶人！

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眼看时间不早，

无奈回头，

路过一平台之处，

一班抬滑竿挑夫走过来笑著拉生意，

他们以两根长竹竿紥成担架，

中间置一凉椅或坐兜，

以接力方式抬游客上山，

刚才上山已看到，

真真赚的是血汗辛苦钱。

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我苦笑摇头婉拒，

虽然明知道他们是赖此维生，

还是不忍心，总感觉是在劳役著他们。

到索道要经过月城湖，

在山中居然有这样一个波光粼粼的小湖，

倒照著碧翠的丈人峰，

树影婆疏，洗涤心灵。

渡湖是一艘古雅的平底轮，

以拉索拉动，不但环保，

而且不会破坏幽雅之情，确值一赞。

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船上偶然看到了当地的「背二哥」，

几个背运工人以喇叭形的背笼，

以绳困紥一堆差不多比人还高的货物，

巧妙的是背笼下设有一丁字拐枚，

可以支撑休息，

劳动人民的智慧真不可小觊！

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索道全长950米，

看到吊椅，几乎昏倒，

它只是一个架子吊著一张两人的坐椅，

比外国登雪山滑雪的大一丁点，

畏高症的我，真真倒楣。

咬著牙跳上吊车，

山上寒风飒飒，

即使戴上手套，抓著的横杠，

仍像冰条一般，冻入心坎，

尤幸早穿了雪裤，

不然空悬的双腿，肯定变成冰腿肉。

索道全程约12分钟，

坡幅落差不大，

在冬天沿途放眼仍都是一片绿，

真不愧青城美誉。

俯视青城，群峰如浪，

闲寻丹梯幽意，细数天苍三十峰，

确别有一番意趣。

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吊车到达终点，

到上清宫原来还有好一段路，

看著陡斜的石梯，

咬咬牙，艰难爬行，

途中，又见到几个抬滑竿挑夫，

流著汗水随著脚步吆喝，

弥漫坚毅的氛围与节奏。

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我的脚步也顿时轻松起来，

终于，看到上清宫的牌匾。

上清宫宫门为石砌券洞，

两旁为于右任所撰对联，

「于今百草承元化，自古名山待圣人。」

登石阶步入三清殿，绕回廊再上玉皇殿。

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殿内无甚特色，只是甚为幽静，

可能我来得晚了，游人不多，

信步而行，自有肃穆之象。

殿右侧南楼前有两口泉水盈盈的水井，

就是有名的「鸳鸯井」，

传为五代时前蜀所凿，

二井一方一圆，象徵一男一女，

其泉源相通，却一清一浊。

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而右侧有一池清水，形如半月，

深广数尺，水色碧绿

也是终年不枯不溢，

古时传说是麻姑仙女的练丹之池，

故称「麻姑池」。

这些传说神话，

听听就是，没必要深究！

走出殿外，沿山路而行，

看见一座云海亭，

亭外看去，烟雾迷蒙，

不见云海，胜却云海，

令我想起陆放翁曾有一首诗：

「云作玉峰时北起，山如翠浪尽东倾，

苔深不雨山常湿 林静无风暑自清。」

确是深得青城之美。

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寻著下山之路，却无一字指示，

想寻人一问，却也只闻飒飒风声，

无奈，只好循原路而归，

继续那吊车之路。

回到成都，天已入黑，

一天又只看了青城，

有人想很是浪费，

可我却享受这种随意、优游，

也是我不爱跟团旅游的原因。

一宿无话…………………

今回真的是一宿无话噢！

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今天起个大清早，

打算一游市内景点，

第一个选择要去的，

是离酒店不远的杜甫草堂。

杜甫草堂是唐乾元二年（西元759年），

杜甫流寓成都，在浣花溪畔筑起茅屋，

在此居住历时近四年。

现今的草堂当然是后人修葺改修，

既是人工古迹，何必要去？

要去是因为冲著杜甫两个字而已。

杜甫被誉为诗史诗圣，

与李白齐名，

爱好诗词歌赋附庸风雅的我，

虽然偏爱李白的浩浩奔放，意气飘然，顺手拈来天马行空，

不拘一格的如仙诗风，

然而杜甫字斟句酌，反覆研改务求工整，

语言精炼，格律严谨，语不惊人死不休，

诗中却又往往反映当时的社会面貌，

题材广泛，寄意深远，

尤其描述民间疾苦，

多抒发他悲天悯人的忧国忧民情怀。

「李杜文章在，光焰万丈长」

单是这种悲天悯人的伟大情操，

已值得膜拜。

何况在四川这四年之中，

他著作了大量的诗文达240篇，

许多脍炙人口的著名诗篇如《茅屋为秋风所破歌》，

就是在居草堂时所写。

只那句「安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜」

写尽天下文人的怆悲，

也不得有此一行。

去杜甫草堂，打的是最佳选择，

成都的出租车才5元起步，

就算不是全国最便宜，也肯定在前列。

杜甫草堂，与其说是个旅游景点，

倒更像一个公园，绿树成荫，

小河流淌，营造出避世情怀。

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草堂完整保留着清嘉庆重建时的格局，

总面积近300亩，

园林是非常独特的「混合式」中国古典园林。

按功能区分为：

文物景点游览区（草堂旧址）

、园林景点游览区（梅园）和服务区（草堂寺）。

草堂旧址内，

照壁、正门、大廨、诗史堂、柴门、工部祠

排列在一条中轴线上，

两旁配以对称的回廊与其它附属建筑，

其间有流水萦回，小桥勾连，竹树掩映，

显得既庄严肃穆、古朴典雅而又幽深静谧、

秀丽清朗。

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草屋内陈设简单朴实，

墙壁以竹枝编成，盖以茅草，

难怪经不起八月秋的高风怒号，

致茅飞渡江洒江郊，床头屋漏无干处，

雨脚如麻未断绝。

要呜呼一声慨叹：

何时眼前突兀见此屋，吾庐独破受冻死亦足！

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从草堂北门出来，我信步行荡，

却不知何故，撞入了永陵。

永陵1942年发掘，是成都王建墓。

王建（西元847─918年），字光图，

河南舞阳人，唐末五代时期的蜀王，

平民出身，少年从王仙芝征黄巢有功升都头。

后率兵入蜀迎避难成都的唐僖宗回朝，

任宫廷禁军神策军使负责宿卫。

因朝廷宦官争权，受排挤出任利州（四川广元）刺史。

剑南西川节度使陈敬瑄谋叛朝廷，王建奉诏率兵讨伐。

功成，任剑南西川节度副大使、成都尹。

903年，封蜀王。

907年4月，朱温篡唐建立大梁。

王建传檄天下号召兴复唐朝

并与晋王、歧王会兵攻梁，未获成功。

在将吏百姓拥戴下，王建于同年9月在成都登基称帝，

国号大蜀，史称前蜀。

王建在位11年，918年6月去世，享年72岁。

王建自871年入成都至918年去世，实际统治蜀地28年。

幼子王衍继位后，荒于政事，7年后为后唐乘隙突袭灭国。

永陵曾被盗挖，陪葬物所馀无几，

墓室也不大，然当中巨大的石棺，

却雕塑著一些唐代乐人演奏的乐器，

其中一个大觱篥，箫不像箫、笛又非笛，

是当时的胡乐，今天恐已失传。

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墓室不准拍照，我偷摄一帧，

已换来武警的咆哮，

不得已怅然离开。

步出墓室，四处闲逛，

所谓的博物馆已沦为公园似的，

有人在耍太极，亦有人在下棋，

文物陈列馆却在一不起眼的角落，

虽放有管理员的桌椅，

竟空无一人，像早已给人遗忘。

馆中陈列的文物虽不算珍贵，

但如此荒废，一旦有失，

不知又会流落那国，

想起大批历史珍宝现藏于各国博物馆，

再看看这里，不得不令人心痛。

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怀著怏怏心情，

我再坐车到宽窄巷子。

宽窄巷子不是成都的什麽旅游点，

我也只是从网络中一些中国驴友文章看到，

却有其独特的历史价值，

可惜已在拆建，

按照政府的规划，

这里将建成类似上海新天地的仿古建筑。

趁著还未灰飞烟灭，

我赶紧去看这最后的历史。

历史追溯到康熙五十七年（1718年），

准噶尔部窜扰西藏，清朝廷派三千官兵平息叛乱后，

选留千馀兵丁永留成都并修筑满城──即少城。

清制规定森严，

满蒙官兵一律不得擅离少城染指商务买卖。

靠每年春秋两季的比武大会，

论成绩优异领取皇粮过日。

宽窄巷子处于康熙年间所建的少城内。

当年少城共有官街8条、兵丁胡同42条，

少城周边还筑有城墙，

这是四川提督年羹尧用了30年左右时间建成的城中城，

当年曾驻扎著八旗官兵。

其实宽巷子并不宽，而窄巷子也不见得窄，

只是因为古时宽的多为达官贵人所居，窄的则是平民百姓所居。

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走进去，这是一条幽深的老巷，

曾经的雕梁画栋如今洗尽铅华，

就如昔日王谢堂前燕，

已成寻常百姓家。

在窄窄的巷子两旁，

黑色、凝重的大门紧闭，

旁佛一不小心就会把久远的故事泄露出来。

走在宽窄巷子，

旁佛被卷进了历史长河里的某一个漩涡。

流连于这些雕花门楣、青砖壁瓦间停停走走，

小巷的路段上，

所有沧桑旧宅却在夹缝间顽强的挺立，

低声的向我轻叙，他年轻时让人著迷，

早已隐去，却远古流传的故事。

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推开微闭的宅门，

除了宅门外仅存的威严气派依稀可以看出当年景况，

许多的宅院已是人稀楼朽，杂草肆意滋长，

一派荒凉。

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宽巷子西入口，

一大片房屋都已被拆除，

只剩下光秃秃的房梁和残砖烂瓦，

堆满了整个空地，院落里的住户全搬走了，

所有的房屋墙体都已经推倒，

地下散落著拆迁留下的废砖废瓦。

烂椅子、碎木头、砖块、建筑垃圾都散落在地上，

无人收拾，现场一片狼藉。

夕阳从树叶间穿透而下，

那斑驳的墙壁和脱漆的柱子，

正在静悄悄地诉说著一代又一代人的故事。

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这里幽静，古朴，

虽然巷子不是很长，

但它们躺在这里，

静静地诉说著近3百年成都人的历史，

这里的四合院充满生趣；

有的院儿里三五个老年人聚集在一起，

围坐在一桌打麻将；

有的院儿里三三俩俩的人在喝茶聊天。

微笑著看我走过，那种似曾相识的神情，

好像我曾经属于这里。

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一瞬间，华宅内跳出两个可爱的小童，

不知是否原宅少主传人，

看著我拿落相机，

争著摆姿弄首，

我摄下了，

宽窄巷子最后的一代。

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蓦然，一个背著背包，

口衔香烟，穿著吊儿郎当的女孩走过，

轻瞥我一眼，

隐没在弄堂深处，

一时疑是狐仙，

匆匆赶上看看，

原来是一家青年旅社「龙堂」。

堂内是3层高的阁楼，

一进门便看见它高耸在眼前。

来这里的都是背包一族。

龙堂大门口很显眼的地方有个大的木字牌，

上面刻有：「西装革履者恕不接待住宿」几个大字。

看著这背包族的圣地，不禁莞尔。

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回头看著被拆一空得巷子，

让我一声叹息！

无论怎样的修复，怎样的重建，

都已让它失去了原汁原味，

宽巷子、窄巷子渐渐远去；

曾经的那段历史的痕迹也会随之化作瓦砾永远地消失。

我想，

历史地域特色并不是修几座仿古模式的建筑就能表现的。

昔日少城中的宽窄巷子作为一个拥有300馀年历史的旗人居住区，

一个北方胡同文化在成都以及在中国南方的孤本，

他的消失将让人扼腕痛惜。

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走出宽窄巷子，

不远处就是青羊宫，

门前，看到一个双手残缺的汉子，

熟练地以脚代手，

写出一手令常人羞惭的书法，

眼看不乏识货之士解囊争购，

令我不禁想到「残而不废」四个字，

现今多少人自怨生不逢时、怀才不遇，

看看他的坚毅不屈，能有什麽感想？

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青羊宫是个道教宫，门票只要5元。

地处原青羊肆，

东汉杨雄著《蜀王本纪》载，

老子为关令尹著《道德经》后称：

「子行道千日后，于成都青羊肆寻吾。」

关令尹以后到此，见一孩童牵著一对羊，

便认为是老子的化身。

1000天后，老子如约而来，

在这里继续对尹喜讲经说法。

唐前期，皇帝信奉道教，认老子为自己的祖宗，

故建青羊宫，

相传唐时两位皇帝曾驾临此宫。

每年的农历二月十五，这里都要举行花会，

相传这天便是老子的生日。

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青羊宫其实与普通道观无甚分别，

只大殿的两只铜羊，

却是只此一家。

其中一只单角铜羊，各部位是十二生肖的化身，

即鼠耳、牛鼻、虎爪、兔嘴、龙角、蛇尾、马脸、

羊须、猴颈、鸡眼、 狗腹、猪臀。

这只独角铜羊是清代大学士张鹏翮从北京买来送给青羊宫的。

传说是宋代宰相贾似道的遗物。

相传这两只铜羊是灭灾去邪的神羊。

谁要是有了病灾，只要抚摸一下，就可以治病拯难。

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道教以神符练丹长生招倈，

神话特多，满天神佛尽皆道教，

连相争千年的佛教释迦牟尼，

道徒们也编造了「老子出函谷化胡」之说，

称释迦牟尼是老子骑青牛过函谷关到西域塞外所度化，

硬是把如来佛祖当成道门的晚辈。

这不过是后来的一些学道的人们为推崇老子而夸大其词，

编造了那些奇闻异说以耸人听闻罢了。

老子的封号曾经长达二十五个字，

那就是「长生大主号太平，真正太一妙气，

皇天上清金阙后圣九玄帝君」

实事求是地说，老子只是在研究道学上成果最突出的一个人，

而绝不是什麽神仙异类。

今天是我到成都跑得最多地方的一天了，

可惜假期已经完结，

游记也在此结束。

带著遗憾的心情，

明天便登上回程的班机，

成都，太多的错过，

但我相信终有一天，

我还会回来，

弥补、追回，

我失落的遗憾！

(三星堆)