西行记 — 风景在路上 XII.

岗仁波齐（三）

（1）

今天是2006年9月29日，星期五，晴天。

有一点点忧郁，想起昨天晚上和爱人小有龃龉。我想我说的话一定伤了他的心，于是打电话给他，对他道歉。每个人都有脆弱的时候，尽管知道所谓生活永远都是带着问题面对现实与明天，可是仍然有象此刻这样想痛快哭一场的感觉。爱人最近也是心力交瘁。我们应该互相依靠，可是都担心对方的肩膀承受不了两个人的压力，所以都各自兜着各自的烦恼，不愿意向对方倾诉。在这强者衡强、弱者愈弱的世界里，虚弱永远都是你的秘密，不能被别人识破，更不能对别人诉说。对爱人可以公开你的秘密，可是他已经疲于应对这世界施加给他的压力了，又何忍再让他多承担一份你的烦恼呢？然而，郁闷积压太久没有宣泄的出路，就会象昨天晚上那样莫名其妙地言辞过激。

想起北岛，那个二十多年前说“告诉你吧世界，我不相信”的人。他是诗人，我是读者。有人说，诗人是疯子，读者是傻子。说这话的是另一个诗人。

二十多年后，卑鄙还是卑鄙者的通行证，高尚却不再是高尚者的墓志铭。不屑于做小人、却也从来没想当英雄的人如我，想保持不忿世也不疾俗的平和心态，觉得不容易。

秋高气爽的大连是一片湛蓝天空，没有云彩，一丝都没有。晒人的金色太阳仿佛要穿透皮肤，象去年9月的西藏。院子里的草地开始泛黄。心在飘，飘在西南。

（2）

到了岗仁波齐的旅人，大部分都会去转山。我也转了，用了不足两天时间， 在2005年9月9日至10日。尽管已经一年多了，可还是像昨天。没有宗教信仰，所以转山的意义不在于朝圣。有时候想，倒不如是一个有信仰的人。有信仰的心灵是幸福而充实的。除了钱什么都不信，容易变得漠视这世界上除了钱以外的万事万物能带来的万般快乐与幸福。转山为了朝圣的人，归来时的那份满足与成就，岂能是我这样单纯地体验转山过程的人可以理解并享受的啊！

转山从体力上讲是很辛苦的，因为整个过程是从海拔4575米的塔尔钦上升到5630米的卓玛拉山口再往下返回的徒步行进。可是那份通体透明无忧无虑地行走在大自然中的感觉，是无比自由而洒脱的。如果你走过，就会理解，尽管你或许和我一样没什么宗教信仰。

（3）

那天是大约早上6点多起来的，藏地的天亮得晚、黑得也晚，6点多天刚蒙蒙亮。尼玛师傅带着我去到村口，等转山的队伍，好把我托付出去。

后来终于等到了，是一个连大人带小孩加上牦牛的大部队。尼玛师傅用藏语和他们说话，他们笑着应对，不时地看看我。最后尼玛师傅又问我：一个人没问题吧？我说没问题。他就拍了拍我的肩膀，走了。

和大部队同行了一会儿，发现他们走得实在太慢，照那个样子两天肯定走不完全程，就告别了他们，独自快速行进了。

翻过了一道山口，就看到了岗仁波齐的西南面。正是日出的时分，神住的宫殿在清晨的阳光下金碧辉煌着。拍出来的照片是逆光，效果不好，有点遗憾。可是到了如今，那张逆光的照片还是能够让我冥想，沉迷于那一时刻美丽的岗仁波齐，以及山下五彩缤纷的经幡阵。

第一次坐下来休息的时候，被一个右手摇经轮、左手执念珠的朝圣者追了上来。那个藏人看见我，脸上现出和善的笑容。我也笑着，向他挥挥手致意，他就在我面前停了下来。于是我问他：你也是去转山吗？岗仁波齐？他点点头，用手指了指转山的方向。我想他听不懂汉语，但是听得懂岗仁波齐这几个字。想起头一天晚上，尼玛师傅叮嘱我说：万一迷路了，和别人问路时，要说岗仁波齐，不要说凯拉斯，怪怪的，人家听不懂。于是我起身，跟在那个藏人后面一起走。可是他的步伐实在太快了，渐渐地我就跟不上了。在把我拉下了十几米的路程时，那个和善的藏人回头看了看我，停下了脚步。我笑着摆摆手，示意他先走、不要管我，他就也笑着向我摆摆手、先走了。

第一次碰到路边的几只野狗时，有点害怕。于是弯腰捡石头，举起来假装要扔向野狗，它们就扭头跑了。快走几步，扭头看，那几只野狗又跟了上来，于是作出吓唬它们的姿态，它们就又跑了。继续前进，再扭头时发现它们没再跟上来，已经走到别的方向去了。于是再也不怕野狗，觉得它们很胆小，而且也不会伤人。

后来，就追上了两个边磕等身长头边转山朝圣的女人，就从背包里拿出来两个苹果给了她们，她们笑着接受了。我挥挥手继续行进。

第一次迷路时是在还没走到山的东面时。本身第一天的路程应该是一直升高的，可是那个路段有一段是平的，需要沿着人们的脚步留下来的痕迹在一个小山脚下绕行。我一不小心就上到了那个山包上，觉得在山上走应该也行得通，而且登高直行应该会快一些。可是走着走着发现越升越高、通往山下的路径却丝毫没有现身的迹象。眼看着离山下越来越远，本能地预感到自己偏离了步行的路径。站在山坡上巡视了一阵子，仔细地观察，虽然看不到人迹，但是感觉经典的路线应该还是在山下，继续往前走就意味着要另辟蹊径，走大家可能都没走过的路线，迷路的风险太大，于是决定原路返回下山。这样大约摸索了一个多小时，终于到了山下，辨认出依稀的人的足迹。回望来路，发现自己刚才所在的位置在一处足有百多米高的山顶上，再往前走并没有路，只能往山里面越走越深。

后来又遇到几个老外和两个藏人背夫，那个背夫背着一个大煤气罐，显然他们是要一边露营一边转山。互相问好，简短地交流了一会儿，我就先走了。

也曾经迎面遇到一个美丽的藏族女人，面色红润而明朗，笑容那么亲切而热情。看到我，脸上现出略微的诧异，大概是很少看见一个人转山的外地游客。轻轻地对我说了一句：扎西德勒！我也回了一句：扎西德勒！

就这样，转山第一天上午的过程几乎没有休息，一直在走。大约11点钟的时候，就看到了岗仁波齐的正西，从下仰望，有点点凹进去的弧形。仍然让我觉得不可思议的是，他周围的山峰有的看着比他还高，却只有他是覆盖着皑皑白雪的。

透蓝的天空下，仰望静默的岗仁波齐，无言的凝重与感动。

（4）

第一天大约是在中午的时候，到了一片宽敞的河谷地，望到了岗仁波齐的西北塔棱，凌厉的峭壁下，沿着峡谷的两边是天然的岩石雕刻，凝神仰望，生出无数想象。

记得还过了一条河，并继续沿着河谷前进了一段时间。看到第一座寺庙的时候，大约应该是在下午一点多钟。根据攻略书的记载加以分析判断，那河谷是拉曲峡谷。而那个正对着神山北壁的寺庙，就是攻略上提到的通常旅行者会作为第一天徒步行程休整站的止热寺。从早上6点到下午1点多，我走了大约7个多小时，涵盖了攻略上所说的第一天行程。

于是我决定继续前行，感觉自己有可能在天黑之前到达第二座寺庙。因为当地要在9点多才会天黑，我还有8小时左右的时间去走攻略上说的2.5天行程中的第二天行程，相信没问题，甚至可能用不了8小时。

后来的行程证明，我低估了下午行程的难度。转山回来后重新补读攻略，才发现下午从止热寺到卓玛拉山口的路段是海拔陡然升高的过程，是整个行程中最艰难的一段，所以多数人才会选择休息一晚上、体力恢复到最佳状态时再走。而我从清晨已经步行了接近8个小时，正常情况下的体力支出已经达到了需要调整休息的时候，否则在体能疲劳状态下继续徒步，肯定会影响进度。但当时我并没有预料到这些。

眼见前面的山路陡然升高，遥指向两座山的夹颈，便停下来吃了些东西、喝了水。累的时候，很希望把背包里的东西尽快吃光好轻快些，但是也多少有些担心真的吃光了万一断了补给，也不好玩，再说暴饮暴食并不利于徒步行走。

曾经路过有很多经幡和玛尼堆的地方，大概就是人们说的天葬台。很累，但是没有逗留。

费力地过了一道山口，回望来路，看到了一道峡谷，岗仁波齐已经隐身于其他山的后头。

又遇到了一群野狗时，有一点点紧张，毕竟是我一个人。可是那些野狗并没有接近我，况且上午有过把野狗吓走的经验，所以也没有多么害怕，渐渐地就把野狗甩在了身后。

后来就开始翻越卓玛拉山口，也许是因为体能早已经透支，感觉每走二三十米就想歇歇。到后来就感觉不是在靠体力，而纯粹是凭意志在支撑着双脚移动。唯一的安慰是能够看到由于角度的转换而展露不同姿态的岗仁波齐。有一段西北面的山体特别隽美，可以看到岗仁波齐连接着向东延伸的群山，群山的北麓是因为日照较少而形成的巨型冰壁，冰壁下是浩瀚的冰川，冰川下一道蜿蜒的流水曲曲折折流成了一条河。至今没有考证过，但是我相信，那直接从岗仁波齐的北麓流下来的冰山融水，就是印度河的源头。其情其境，景色美得刻骨铭心，人也累得刻骨铭心。

往后的行程，除了累、不停不停地想休息，已经没有多少抒情可言。依稀记得看到了一汪小小的湖水，大约就是书上写的海拔5608米的托吉错，也许是太累了，抑或是看惯了阿里那一路上姿容各异的雪山映错，没觉得那个托吉错多好看，也并不象书上写的那么碧绿如玉，所以也懒得停下来拍照。

继续走走停停，咬紧牙关把前边的某个景物设定成一个目标，不到达那个景物决不休息，否则真的随时都想就地躺下来睡觉。那种坚持才叫坚持，体能已达到崩溃的边缘，纯是靠毅力去驱动身体。数学上有一个概念，叫做无限接近但永远不能到达。那种情形，我唯一的感觉就是我的体能曲线正在无限靠近死亡坐标轴，但是全仗了毅力的存在才至于永远不能到达。

终于看到漫山遍野的经幡阵时，天色已经暗下来，而我知道，那里一定是此行的最高点、海拔5630米的卓玛拉山口。那时已经彻底累稀稀了，丝毫看景的念头都没有，就想能快点到达休息的地方，并且希望能看到人、希望身边能有个旅伴。

在卓玛拉山口稍事休息，就继续前行了。没有追上什么人，也没有遇到什么人，也没有人从后面撵过我。

仿佛听到有人说话和唱歌的声音，分辨不清来自哪个方向，可能是因为山壁的回音。四下张望，也没有看到人，就疑心自己听错了。捏了捏耳朵、摇了摇头，告诉自己，不至于要累疯了、出现幻听幻觉了吧。

继续行进，继续走走停停地休息。靠在一个石壁上休息时，再次听到有人唱歌和说话的声音。说的什么，听不清楚；唱的歌，透着藏地歌曲的悠扬敞亮。声音越来越近越来越清晰，于是我确信是有人从后面追上来了。过了一会儿，山路的拐角处，就走上来几个人，等他们走近了，看出是两个男孩和一个女孩，都穿着藏族的服饰，步履轻松而快捷，令我好生羡慕。冲他们笑笑，累得连抬手的劲儿都没有。他们也冲我笑笑，很快从我身边经过了。那个小一点的女孩子频频地回头看我，一直到他们走到下行路口拐弯消失。

真想让他们停下来等等我，陪我一起走啊！可是又觉得他们肯定是要当天完成转山的，我这样的速度肯定赶不上他们，他们也肯定不愿意陪我慢慢地走。那一瞬间，体会到一个人的无奈与无助。

好在终于是翻越了卓玛拉山口，最难熬的路总算走过去了。前面不远处，就是下行路口。岗仁波齐再度隐去了身姿，但是我确信，我肯定走到了山的东侧，或者已经走到了东南角。

（5）

翻下一个山坡，越过一道河床，向着乱石滩的河谷不断下行，速度明显地快多了，但是天色已越来越暗。

依稀看到前方好像是有一栋房子，急急地赶路，心想只要是民居就去投宿、再不继续赶路了。走近了一看，是一个巨大的岩石，只不过远远看起来像个房子而已。好失望啊。

再后来感觉风很干，水快要喝光了。风吹进眼睛里，觉得隐形眼镜很干涩不舒服，揉了揉，居然揉出来了，差点掉地上，被小心翼翼地接住了。再想戴上眼镜时，眼镜瞬间已经风干了，小心翼翼地摆弄，居然就弄碎了。不得已就扔掉了那只眼镜，只带着一只眼镜。细想想，从那以后的半个多月，居然就是那样带着一只眼镜完成我的后半段行程的，那感觉聊胜于捂着一只眼睛。

天色几乎全黑了，仅能凭借眼睛对黑暗的适应能力来辨别道路。由于下午行进速度太慢，我已经无法预测自己何时才能到达期望的投宿地了。一边走一边想，也许再走个把小时就能到，也就是晚上10点左右。书上写的这部分行程是8个小时左右，我自信正常情况下我会比大部分人的平均速度要快，但是下午走走停停的速度太慢，以至于已经8小时了却没能到达目的地。但是直到那时我也深信不疑，即使下午走得再慢也不会比平均速度慢多少，所以我离预期的目的地已经不远了。

恍惚听到人声，也看到仿佛是手电筒光的瞬时闪耀。疑心自己像刚才一样看错了。再后来，看到一个大房子，透出灯光，心想可能离人烟不远了。可是再往前走，四周一片茫然。天色几乎全黑了。终于决定，就投奔那个有灯光的房子去。

走近了一看，那不是房子，而是一盏大帐篷，里面有人声传出来。轻轻地走进去，看到里面一屋子人，显然是一大家子转山的藏人。问了声：您好，可以在这里借宿吗？一个大约三十岁的藏人男子就回答说：可以。后来观察到，他好像是男主人，并且是唯一一个会讲汉语的。他们把我请进了帐篷的最里面，让我在那个男主人旁边坐下来，然后就继续聊他们的家常。

男主人与我聊天，问我为什么是一个人，我就告诉了他原因，他就把我说的话翻译成藏语给家人听。我还讲了讲一路的经历，也把从尼玛师傅那里学的几个藏语词和几句简单的藏语说给他听，他也一一地翻译给家人听。这一家人都很和善，我再度庆幸自己吉人天相。

后来我打了一个哈欠，那个岁数大的老年女人就对男主人说了一句什么，男主人就开始帮我铺褥子和被子，让我先睡。猜想刚才老人家肯定是看到我打哈欠，就对男子说让我先睡。褥子铺在厚厚的草垫上，被子很轻但是也很厚，看起来不会冷。我把仅剩下一只的隐形眼镜摘下来泡进镜盒里，男主人很好奇地看着我，问我那是什么。

起身出去解手的时候，走到帐篷口，才晓得越往帐篷口越冷，他们给我铺被褥的位置是整个帐篷里最暖和的地方。帐篷中间烧着炉子，可是毕竟整个帐篷只有一个出入口，风从入口往里吹，热气都拢到了最里面的地方。好善良的人家啊，感动得我心里暖暖的。庆幸自己为人一向善良朴实，从未害过人，所以出门总能遇到帮助自己的人。

看着我躺下，男主人问我：被子够不够？我说：够了。他就帮我掖了掖被角。我笑笑，闭上眼睛睡了。过了一会儿，还没完全睡着的时候，感觉到有人轻轻地加了一床被子盖在我身上。

暖暖地入睡，一夜无梦。

早晨起来的时候，发现藏族人家全都起来出去了，只有我一个人还在睡着，其他人的被褥包括曾经铺在地上的毯子都已经收起来了，只有男主人在摆弄炉子。我起来叠被子褥子，男主人就打开一个大布袋子，把被子装进去。我帮他撑布袋口，他就笑着说谢谢。然后我就帮着男主人简单地收拾了一下帐篷。我拿出矿泉水瓶，想装水，男主人就把烧开的水壶提来帮我装满了水。藏地的气压高，水不到100度就能开。所以开水装进塑料的矿泉水瓶里，瓶子也不会变形。

我问男主人，顺着岗仁波齐回到塔尔钦的方向，是不是向西一直走。因为那时，我确信自己已经走到了山的南侧。没想到那个男主人指了指我来的方向，比划了一个逆时针的方向。我困惑了一秒钟，即刻明白，他们全家一定是本教徒。书中记载着，本教徒无论是转经还是转山，都是逆时针方向，与佛教徒相反。于是我知道，他们全家将沿着我的来路按着与我相反的方向去转山。

准备告辞了，我拿出了二十元钱，问男主人：付二十元钱可以吗？男主人摆摆手，说：不用给钱了。我笑笑说：这是我的感谢之意，你不收下我会很难过的。男主人就笑笑，收下了。

走出帐篷的时候，天已经亮了，但是山谷间还没有太阳。心怀着感恩，情绪愉快而舒畅，步履也轻盈而敏捷。

（6）

转山第二天的行程，始终没有再看见神山的姿容，所以对于岗仁波齐的东面，没有丝毫的印象。不知道是因为天气，还是因为第一天走夜路的时候错过去了。

即使在第一天，记得时不时有一些路段，也是看不见岗仁波齐的。看不到人迹，但是可以依稀地辨认出，脚下的路是人的足迹叠踏出的，所以就只管一个人默默前行了。

一年多以后的今天，有些细节真的记得不甚清晰。但是恍惚记得第一天曾经路过一个大大的帐篷，有藏人在卖茶。帐篷的外面，是硕大的一堆垃圾，有方便面盒、有小食品袋子、有矿泉水瓶、有易拉罐，还有其他若干等杂物，很显然，以那些不能够在自然界自然降解的化学品居多。不是所有进藏的旅行者，都像我和同行的那几个车伴一样自己拎着个垃圾袋把垃圾带回山下。另外一方面，藏人本身，也未见得有环保意识。我们的司机尼玛师傅起初就是喝完了饮料随手就把包装物扔向车外的，被格桑、伽玛和我批评指正过并严加监督，才戒掉了坏习惯。有点困惑的是，阿里地区人烟稀少，这一路还没听说哪里有垃圾处理厂，所以就算把垃圾带回山下，集中堆放在一处，也只不过是集中堆放在了另一处而已，与集中堆放在岗仁波齐的脚下并无本质上的区别。出于对环境的责任心而带垃圾下山的旅行者，出发点其实是为了使带下山的垃圾直接进入回收渠道，从而降低随意丢弃无法回收而造成的环境污染，但是在岗仁波齐以及阿里的许多山区湖区，带回垃圾集中堆放的做法似乎仅仅是尽了心理上的责任，却并没有达成本质上的意义。

而在转山的第二天，我却意外地成了随意丢弃垃圾的受益者。因为第二天的时候，我再度遭遇了迷路。

应该是在临近中午的时候，走着走着，遇着一道水流很急很大的河。左看右看，看不出如何过河。于是沿着河边攀升到了一个山坡上，以为可以有办法过河，或者有别的出路。可是攀升到山上，发现没有任何人迹，甚至连动物的痕迹都没有。登到高处，发现那儿是河流的拐弯处。河流是顺着我上午一直走过来的峡谷自东向西淌过来的，到那里却拐了个弯儿，向南顺着另外一道峡谷流去。而自东向西的方向，两面群山夹出的峡谷却持续延伸着。如果我没记错的话，从西面有另外一条河流过来，到那个三角洲地带汇流到了那条从东流过来的河里。一年多了，确实有点记不清了，但是印象中是这样的。总之转山的第二天，绝大部分时间是在河床中行走的。

杂草丛生的山坡上，辨认不出丝毫的人迹。本能地意识到，我再一次迷路了。于是原路返回，来到了河边。心想症结应该是在河里，也许无论如何我都应该过河，沿着河床继续走才是。于是果断地冲向河流，河水很深很急，淹没了一只脚，鞋子裤子都湿了。但是过得河来，就似乎渐渐地辨认出人的足迹。

大约十几分钟后，来到了一片开阔的绿洲，终于可以欣喜地确信自己回到了正确的路径上，不为别的，只为那一地的垃圾。那一片河谷中间开阔的绿洲地，显然是安营扎寨的理想场所，所以一定有不少人曾经驻足，这一点从垃圾的新旧程度可以辨认得出。塑料类的垃圾不能自然降解，但是也在风吹日晒中老化，所以从垃圾的老化程度可以推测其被丢弃的时间长短。从崭新的方便面桶可以看出，这里刚刚还有人呆过。那一时刻，我曾真心实意地感谢过，那些被不顾环保的人们随意丢弃的不可降解的现代化学垃圾，因为正是它们使我确信，我回到了正确的转山路线。再度领教了马斯洛需要层次论的高明，说明当人的生命安全受到威胁时，就全然顾不上社会需求的因素了。

如此沿着河谷继续行进，感觉河的两岸似乎都有路，但是本能地觉得，我应该沿着河流北岸的路径行走。于是再度过河，这次是把两只脚都湿透了。但是感觉北岸的路径更加清晰可辨，于是拧一拧鞋垫和裤脚就踏着明媚的阳光前进了。但是始终没看见岗仁波齐。

过了正午的时候，才到达路边上那座寺庙，也就是预期第一天晚上到达的地方。直到那一刻，我才意识到自己真的是大大低估了头天下午行程的难度。第一天下午的8小时加上第二天上午的4小时，攻略上写的约22公里8小时行程，我走了整整12小时。而如果不是一天之内连续行走，我第一天下午的8小时行程通常的预算只是4小时而已。换了在体力充沛的正常情况下，别人的4小时到我这里可能只是3小时。我为自己缺乏科学性的行程安排，多支付了4到5小时的代价。

印象中过了寺庙，就走了一段宽敞的平路，然后就到了一处高高的峡谷岸边。后来好像是峡谷越来越宽敞，河床也越来越广阔，转山的路径也越来越清晰。

最后的一幕有惊无险是又一次遭遇一条野狗，被那条野狗追踪了一个多小时，无论我怎么努力都无法把它甩掉。我回头吓唬它，它就在不远处停下来；我捡起石头假装扔向它，它就回头假装往另一个方向走，可是过了一会儿就发现它还在后头跟着；我终于忍不住撇了一个石头，当然是打不着它的，但是感觉它好像躲起来了，过了一会儿再回头，发现它依然跟在我后面，只不过离我远了些，并且似乎更隐蔽着不想被我发现。拐过一个山头，我以为把它甩掉了，结果还是发现它躲躲闪闪地远远跟踪着我。有点紧张、有点害怕，但是还好那野狗没有袭击我的倾向，于是无奈就那么被它跟踪着继续赶路了。

终于到了山下，继续沿着河岸走，一扭头却发现，不知什么时候那条野狗走到了另外一条路上。我走的路是南行的，那条狗走的路是西行的，它向我的方向张望着、徘徊着，却没有再跟过来。我松了一口气，为那条狗终于不再跟着我。可是，走着走着，蓦然间，我意识到自己好像是走错了，因为顺着河岸向南走只能往巴嘎平原的腹地越走越深，最后恐怕会背离塔尔钦。再回头看那条野狗，发现它依然向我张望着、在那里徘徊，于是恍惚感觉那条狗是在提醒我走错了方向。掉过头去，折到山脚下，果然顺着山根发现了另外一条很宽的路，并且有车辙。原来从峡谷延伸下来的路到了山脚就分了岔，一条向西通往塔尔钦的方向，另一条随着河流去到拉昂错和普兰的方向。又一次安全地返回正确路线，放心地行进了一段时间，再回头看那条野狗，却再也找不到它的踪影。

后来就沿着那条路，远远地望到了塔尔钦。再追过几位边磕等身长头边行进的信徒，便安全地返回了驻地。时值2005年9月10日星期六下午3点。

于是再度确信，我和岗仁波齐是有缘的。那居住在高山雪殿中的仁慈的神，想必是多情而俊美的，如在藏地随处可见的美男子；若有缘一睹他的神采，我必对他一见倾心，死心塌地追随他。叫我如何不爱他入骨啊，叫我如何不感动啊，既然他如此体贴入微地眷顾我、保护我！

（7）

一年多以后再回想转山的行程，依然觉得，岗仁波齐是与我有缘的，而且是一生一世的缘。否则，只一夜的情分，何至于叫我一年来在万里之外日日夜夜牵肠挂肚倾心地思念他！

夜阑人静，万籁俱寂，爱人在熟睡着，放任我思念那远在藏地的异乡情人。

无奈，无奈啊，今生今世，叫我何以了结这剪不断理还乱、才下眉头却上心头的思念。

阿里，阿里啊，我留下灵魂的地方，叫我懂得，这世界上真的有一种感情，是不会因为时间、空间的阻隔与远离而淡漠凋零的。并且只有沉湎于他迷人的英姿和我们曾经的刻骨铭心的短暂而美丽的情怀，我才能暂时地忘记，这世界给我的压力。

海女

2006年9月29日星期五 - 10月1日星期日凌晨于大连家中