路线：然乌湖---米堆冰川---波密---排龙---林芝（八一镇）

美丽的然乌湖

准确地说，我们前一天是溯江而上，这江是帕隆藏布江，就在318国道旁边，然乌湖是江水的源头，湖水是雪山融化而来，我们来的时候，天已经黑了，但明亮的月光把静静的湖水和周围的雪山照亮着。湖水映着天空的颜色，湖边是绿意婆娑的树林，远一点是黛色的森林，高处是白雪皑皑的雪山，这里是摄影家的天堂，跟我们同住是一队12人的摄影团队，他们从成都集结过来，昨晚听他们的领队安排，明早6点半出发，先去上然乌湖，回来早饭后，出发去来古村，《国家地理》（西藏专辑）的封面就是来古冰川，我有些神往，但同伴们可能被高原反应折腾得提不起精神，我也只好作罢。（这是此行第一次“委屈”自己，后面陆续还有些，到了尼泊尔，我最终忍不住脱离团队徒步三天。）

早晨九点，我们沿着318国道回头往波密方向，路边就是下然乌湖，太阳已经升起，日照金山是拍不到了，但是阳光，湖水，森林，雪山，只要你变换不同的角度它们就变幻着不同的色彩，黄褐色的山体衬着山顶的白雪倒映在水中，水面如镜，而一转身，碧蓝的天空下洁白的雪山映在水里时，湖面变成蓝色，是蓝色的天？还是蓝色的水？结果不重要，重要是美景还是美景。但听说要是阴雨天来，人们只能看到低垂的乌云和混浊的湖水，美景荡然无存，我们赶上了好天气，美丽的然乌湖，确实是个好地方。

波密好风光---另类的西藏

离开了然乌，沿川藏线溯帕隆藏布而上，森林越走越密，峡谷越走越深，水流也越来越湍急。实际上，进入波密县之后，就已跨入了西藏最大的林区了。这里有相当长的公路是在原生林带茂密的大树林里通过。虽然抬头常常可以看见海拔5000米以上的一座座终年雪山，可眼前一片葱绿，鸟语花香，分明已是阳春三月江南天。书上说，波密不用介绍景点，因为沿途都是风景，随着山谷的开阔，碧蓝色的江水肆意流淌，如网状般散布在河谷中，这样的河流后来在西藏的好多地方都看到，比如：林芝的八一河，拉萨的拉萨河，西藏是两山之间必有水，哪怕山上寸草不生，水是一定会有的，是啊，有山必有雪，自然有雪必有水了。波密的美景不仅在于清澈的江水，也不只是水边绿绿的草甸，这些在藏西藏北也能看到，波密的美在于它组合了碧蓝的江水、绿茵的草甸、翠绿的农田、茂密的森林、突兀的雪山。

都说这里的风光如同瑞士，号称是“西藏的瑞士”，我没去过瑞士，也不想拿我们祖国的大好河山与什么瑞士想比，有时走在浓密的森林里，到会想起这是在浙江西部的大山里，但西藏就是西藏，既不是瑞士也不是江南，凭什么西藏只能给人以荒凉苍茫的印象？这里集中了好几个《选美中国》里最美的景点：第一名山----南迦巴瓦峰，第一大峡谷----雅鲁藏布江大峡谷；第一大瀑布群----藏布巴东瀑布群；第四大冰川-----米堆冰川；第五大森林-----波密岗乡云杉林。这么集中的美景，全中国有几处？大峡谷和瀑布群需要徒步，这辈子我是不可能了，但南峰、米堆冰川、云杉林我们不是都看到了吗？

米堆冰川----如情人般的冰川

《国家地理》是这么介绍米堆冰川的，说它是海洋性的冰川，其特点就是遇到气候异常如暖湿气流加剧或气温突然升高，冰川融化及涌动加快，会造成泥石流等灾害，因此把长江源头的大陆性冰川比作母亲的话，海洋性冰川就如同情人。我想文章的作者肯定是男性，他的意思是母亲是任劳任怨的，可化作涓涓细流哺育儿女，而情人是喜怒无常的，又令人流连的。我不明白，为什么不把前者对应地比作妻子呢？闲话少说，我们今天主要的去处就是中国最美的第四大冰川，那个情人般的米堆冰川，它曾在1988年发威，在短短几小时内发生的泥石流把几公里外的318川藏线冲毁几个月。

离开318国道不远，拐上碎石路几公里，前面的路被挡了路障，过来一个矮个子，歪鼻斜眼的村民，跟司机说藏语，意思是让我们买票，并掏出一张皱巴巴的纸证明他收费的合法性，更主要的目的，是要我们花100元坐路障后面那辆破面包车进村，整个一个小刁民，我们表示要步行进去，而且谁知道后面是否还有再卖票的？因此，告之出来时再买票，我们说得合情合理，小子也不好说什么，唉，还算是老实人啊，哪能算计过我们这些城里人。

两山之间夹峙的背阴处，有点冷，我们个个是抓绒衫加冲锋衣，这里的海拔依然是3000多，前行不远，突然从远处跑来两个小男孩，大概我们是今天最早到的客人了，也是我们进藏后第一次近距离接近藏民，可惜，在路口只顾着与那刁民理论，别说糖果铅笔，连水和食品都忘了拿，只好两手空空地遗憾着给他们拍两张照片。很快看见了米堆村，不知道是村名还是冰川名谁借谁的名。村子不大，村民到也热情，给我们指着进山的路，沿途要经过一片乱柳林，林子的树很奇怪，好象从土里拨出来似的，都是在半腰处出土，树顶很低，我突然想起这可能就是泥石流经过的痕迹，说明这片林子曾经被淹过。

亲历冰崩

翻过两道山垅，眼前是厚厚实实的雪山，整个山体像一个圈椅，山体像椅背直直地垂下来，在部分垂直的界面上，冰雪发出晶莹的蓝色，像蓝玉一样，是冰川特有的蓝色，我在云南的明永冰川也见过。而椅座的位置是密密叠叠的雪，就像和面粉的时候，刚加水进去，面粉结成大块的颗粒，这叫粒雪盆。冰雪挤挤挨挨地涌下来，一直插入近处的森林里，这就是米堆冰川的特色，它是世界上海拔最低的冰川。

山脚下是像矿石堆一样的冰川终碛垅，石头下面是厚厚的冰层，尽头是冰川延伸下来的冰湖，湖的边缘立着高高的冰崖（我起的名字），冰崖夹裹着冰碛灰但泛着特有的蓝色，米堆冰川以这种戛然而止的方式终结，不断融化的冰水，从湖的另一端汨汨地流出一条小河，湖面不大有很多浮冰，有点像南极洲的感觉，钢拿石块在水面上打水漂，我们制止他说，在这神圣的地方不能随意。这时听到轰隆隆的声响，丽问：“什么声音？”钢说：“可能是放山炮吧。”我说：“哪有什么山炮？山那边有雪崩吧。”大家心里不免一阵紧张。

阳光灿烂，周遭寂静，一切都是那么和谐，突然听到“咔嚓、轰隆”的巨响，循声望去，只见10余米高的冰崖突然断裂，散落的冰块砸向湖里，湖水四溅腾起一阵水雾，等我们回过神举起相机的时候，水面已经平静，但是湖面上的薄冰迅速开裂，浮冰游过来堆集在湖的出口，湖水开始上涨，我们不约而同地想到了冰川的跃动和泥石流，快跑！！大家掉头往侧面高处山坡上跑去，回头看陈钢还在原处观察，丽大声疾呼，声音都变腔了，如果冰川大面积崩塌，泥石流就是这样发生的。事后我们为自己的紧张过头也觉得好笑，丽和娟还躺在湖边石滩上美美地睡了一小时。

这一小时里，我与钢试图再翻过眼前的这道终碛垅，也就是被冰川顶下来的大小不等像矿石似的石堆，冰川的力量可窥一斑，但是当你翻过一道，以为伸手就可以摸到冰雪时，前面又是一道稍高一点儿石垅，雪山越来越近，简直近在咫尺，但它就是不让你轻意靠近。我们没有带水和食品，山里没有信号，湖边上那两位无法联系，脚下就踩着冰川，但我们不敢再探寻她的起点。“莫言下岭便无难，赚得行人错喜欢，正入万山圈子里，一山放过一山拦”南宋杨万里的诗是最贴切的写照，所谓看山跑死马，现在是体会到了。于是，权衡再三放弃“贪欲”返回，我没有看到踩在脚下的冰川。西藏就是这样，你能领略到他独有的特色，但你永远不能看到它的全部，这可能就是为什么人们会有西藏情结的原因吧。

西藏地热温泉

重返波密时，已经下午三点半，急匆匆吃了午饭，就赶着上路了。西藏的地热资源很丰富，在排龙附近有很多温泉。行前我们曾带了泳衣，很想好好感受一下在茂密的森林里洗温泉的感觉，加上今天进出米堆冰川步行四个小时，个个身困体乏，娟兴奋地等着享受，野外的天然温泉没有任何标记，扎西好容易才找到个当地人带路，车子停在路边，那人指着山崖下说：“就在这下面。”啊！望着深深的峽谷和涛涛的江水，两位女伴顿时没了兴趣，我总是想眼见为实，顺着有人踩过的脚印踏阶下去不过20米，就看见石头垒砌的两米见方的圆池，可能是修川藏公路时筑路工人砌的，山崖上流下来的是热呼呼的温泉。堵住出水口，池里的水就积蓄起来，泡澡是不可能了，泡泡累乏的脚和我尚未痊愈的膝盖倒没问题，呵呵，水温刚好，热气从脚底传上来，浑身的困乏跑得无影无踪。崖底就是帕龙藏布江，湍急的江水奔腾而过，峽谷两岸从山顶到山脚都是郁郁葱葱的密林，各种鸟儿在高鸣低吟地欢唱，不时地飞过天空，远处突兀的雪山提醒我们身处高原之巅，假如不是时不我待，大家快要宽衣解带了，时针指向七点半，穿鞋、上路、直奔林芝。

月光下的南迦巴瓦

快到林芝时，汽车再次爬上色季拉山。夜九点半了，皎洁的月亮高高地挂在天上，月光照亮了眼前的公路，显衬出路边黛色森林的寂静，天空留着最后的深蓝色，天际之处是白色的雪山群峰，不用说，那是南迦巴瓦峰和加拉白垒峰等山脉，我的内心深处再次涌起一阵激动，这是何等的运气啊！真是令人难以置信，所有对南迦巴瓦的介绍说，它终年云遮雾绕，难见真容，我们不仅领略了它白日的阳刚之气，还欣赏到它在月光下的阴柔之美。现在我们唯一能做的，就是把相机的曝光值调到最大，尽可能地保存这旷世美景，事实上最好的镜头是眼睛，否则我们也不用千里迢迢寻它而来。

晚上10点钟才进入林芝，承蒙朋友订好了酒店，很快便安顿下来，我补写了第一天的游记，也是此行中唯一的一篇挂到网上时已经凌晨两点了。