早早地，国庆黄金周第五天（10月5日），7点钟不到从朱家尖乘中巴车赶回沈家门，匆匆地，我在半升洞码头及时搭乘上了去东极的船班。两个半小时左右的航程，在我搭乘轮渡的历史上却是最为漫长的一次，也是最为颠簸的一次。

船仓里设了软座，软乎乎的坐着挺安稳，但一站立起来，就立马感觉到船仓东摇西晃，走急了容易打趔趄。我跌跌撞撞地来到甲板上呼吸新鲜的海风，透透气，观望海天一色，养养眼。以往我常见的海水都是混浊的，泛着黄浆。今天我第一回见到如此青冽的海水，透亮、泛绿，不由让人心旷神怡。船舷边上的浪花翻腾，卷起千堆雪，一路迤逦，画出一道飘逸不绝的风景线，谁又能说船过无痕呢？

回到船仓，感觉依旧些失重，座位上的很多人都和着衣服，斜卧着昏昏欲睡，摇摇晃晃地最容易晕船。我找了个座儿，半躺着看了一会儿书，人声突然嘈杂了起来，原来是东极到了。

正确地说，应该是东极的庙子湖岛到了。远远地，在船上就眺望到庙子湖的一座山包上矗立着一尊仰之弥高的雕塑，很威武的样子，一副渔夫的形象。后来，经查阅资料后，方知这个是庙子湖最有名的财伯公塑像，更是东极人心目中的渔民菩萨。

我没有直接下船庙子湖，而是随性搭乘上了去东福山的渔船。东福山的船小，就更加觉得风大浪急，船体摇摆得更加厉害。迎浪而进，一个浪头过来，把正坐在船头痴痴看浪花的我打湿了大半身，这就是所谓的惊涛骇浪吧，好在有惊无险。海水渗到嘴里，咸咸的、涩涩的，这就是大海的味道。

东福山一下船，就遇上一个接船的女孩，主动向我搭讪，问我住店否？说她家在山上有旅舍。见我孤身一人上岛，她不禁有点惊异。东极岛的岛屿之间一天只有一班船来往，我自然得住上一宿。女孩给我一张名片，是她父亲的，姓翁。小翁领我一边去她家的旅舍，一边攀谈了几句，获悉她老家居然是宁波鄞州区的，如此说来我们也算是同乡人。

东福山的风很猛，吹得耳边呼呼作响。小翁说今天的海风有六级半，明天可能还要大。到了她家，替我找了一间推窗即能看日出的小房间，一听能够观海上日出，我满心欢喜地住下了。

放下包，小翁热情地帮我招应住东福山上驻军过往的车辆，搭大兵的顺风车上去看风景。果然，山上的风景很不赖。山挺拔，海宽宏，这里悬崖、岩峰众多，虽不及五岳、黄山之雄伟壮观，但也是有型有色，主峰上可见白云笼罩，山、水、云、石融为一体，汇成一个字：美。

转过一个山道，又是一个山道，似乎没有尽头。虽然堪寻访，但是我一个人不由提着心，不敢深入山重水复中，还是适而可止吧。下山途中，看到依山而居的房子大都是以石块砌铸而成的，很坚固，也很陈旧。余下的那种小平房也是上个世纪80年代的建筑风格。房子好些都是空旷着的，好像久未人住了，破败了。那些原住民也多是老人、妇孺，鲜见年轻人的身影。

下了山，我爬到海岸边上的一块大礁石上，海风一如既往地张狂着，我紧了紧衣服，坐下，入定。如此东临碣石，以观沧海，海风啸啸，碧波涌起，且听惊涛拍岸。我想金庸笔下的黄药师如见此潮起潮落的情景，定会和上一曲碧海潮生曲，沧海一声笑。

晚餐，点了东极岛上大名鼎鼎的特产——淡菜，没有人们传说中的这般鲜美，让我略微有点失望。小岛上有水有电，却没有电视信号。窝在简陋的小房间里，看看书，看着看着便睡过去了。

小楼一夜听风声，刮得木窗声声作响，让我一晚上没睡踏实。凌晨四点多，我索性爬起床了。一打开窗，风便疯了似地冲进来。压过风力，憋着劲，我探头向窗外望了一眼，看不出有日出的迹象，海面上只有渔灯亮晶晶一大片，耀人眼。关了窗，朦胧的睡意袭来，一觉醒来，东方既白，早已错过了看日出。

海风果然比昨日更猛了，达到了七级。我运气好，搭乘上了一个游团的包船，乘风破浪，安然无恙地返回到庙子湖。

庙子湖跟东福山一样的风土人情，一样的屋舍俨然、鸡犬相闻。相对而言，庙子湖显得风平浪静一些。庙子湖作为东极镇镇政府所在地，就多了几分人气。沿着羊肠小道，走上坡路，有菜场、小宾馆、理发店、小超市、信用社、文化中心等，也就多了几分生气。眼前的情景，渐渐地让人熟悉起来。对，很像象山的石浦老街。

静静打电话给我，问东极之行感觉如何？我回答：要说印象之深处，莫过于海水是绿的。其它，不过尔尔。

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