国庆长假，本来计划着去江西三清山看山。计划赶不上变化，由于没有买到去玉山的火车票，我便临时决定去中国最东边的地方看海。

早早地，6点钟就从宁波出发，9点半至沈家门汽车站。然后，我再转乘公交车至半升洞码头，被告知东极岛的船班一天只有一班，每天早上八点多开船，即买即走。既然如此，我搭乘上了去朱家尖的中巴车，决定先去朱家尖看沙雕。

朱家尖每年一届的国际沙雕节，今年是第8届，时间从7月中旬到10月。虽然沙雕节即将落下帷幕，但时值国庆，南沙景区内游人纷至沓来，慕名而来看沙雕。

沙雕，在我的脑海里是一个新鲜的名词。沙子，在我的印象中就是流沙，是灵动的。俗话说：“一盘散沙”，说的就是沙子的可塑性极差，能够用沙子进行雕砌，其本身就让人感到吃惊，而将“散沙一盘”的细沙雕刻成不同的形状，更让人感到不可思议。所以，我总觉得能够用细细的沙子来雕出一件件维妙维肖的艺术品，是极为神奇的一件事。

亲临现场，身临其中，我俯下身小心翼翼地触摸沙雕，感觉到皮肤划过的是粗砺的沙子，硬绷绷的。显然，沙雕的表面被涂喷了使之固化的胶水，要不遇上一阵强烈的海风或一场大雨，顷刻间就消弥无形了。看今朝，土黄色的沙子在这里凝固，凝固成一尊尊形神兼备的沙雕，主题内容以童话故事为主，如“海的女儿”、“白雪公主和七个小矮人”、“渔夫的故事”，演绎形成了独具一格的雕塑美。

论到朱家尖的沙滩，我倒觉得平淡无奇。也许我这个从小在海边长大的人，见惯了家乡的沙滩，在我眼里，这里沙滩都是一般类别，一般模样。如果仅仅是为了看一下沙滩，领略一下海滨浴场，我就不必舍近求远，直接去宁波象山沙滩得了。素有“海上仙子国、东方不老岛”之美誉的象山，其境内的“松兰山海滨沙滩”和“中国渔村”这两个沙滩，并不亚于舟山的朱家尖。

出南沙，往右走上十分钟，就是情人岛了。听依依说，情人岛看海上日出，挺不错。我到的时候天色已晚，一个人就没有必要进情人岛感受浪漫了。我就在附近的海台山宾馆观看门前云集的鸽子，这些鸽子不怕生人，在草坪上自由自在地漫步，能与人和谐相处，自然而宁静。又听依依说，朝南沙往左的方向一直走，还有一处比南沙还宽广的沙滩，而且不收门票。虽然如此，此时暮色浓，腿脚倦，只有留待下回求证。

夜宿朱家尖，闲着无事，一个人慢慢踱步，再度入南沙景区。夜色下的南沙，少了一些白天的闹哄，多了几分平静。鳞次栉比的沙雕都打起了红红绿绿的射灯，沙雕犹如披上了霞光，打扮得流光溢彩。矗立着、沉默着，接受着三三两两的游人的阅览、欣赏。晚上八点半，景区清场，沙雕的景观灯灭了，周围一下子暗淡了，沉寂了许多。此刻，月光如水，如影随行，人影绰约。

月色、沙滩、涛声。不可辜负如此良辰夜景。我脱了鞋，赤了脚，踩在沙滩上，冰凉冰凉的，褪却了白天的温和，凉得惊人。迎着海风，我索性在微凉的沙滩上席地而坐，听闻着一浪赛过一浪，在月光下翻着银花，一阵一阵地，逼人眼。闭上眼，涛声如鼓，不绝于耳，两耳不闻窗外事，只听海潮啸。“海上明月共潮生”，说的就是这种境遇。

翌日，早早地，7点钟不到从朱家尖起程回沈家门赶，匆匆地，我在半升洞码头及时搭乘上了去东极岛的船班。

两个半小时左右的航程，在我搭乘轮渡的历史上却是最为漫长的一次，也是最为颠簸的一次。船仓里设了软座，软乎乎的坐着挺安稳，但一站立起来，人就立马感觉到船仓的东摇西晃，走急了容易打趔趄。我跌撞着来到甲板上吹吹海风，透透气，观望海天一色，养养眼。以往我常见的海水都是混浊的，泛着黄浆。今天我第一回见到了如此青冽的海水，透亮、泛绿，不由让人心旷神怡。船舷边上的浪花翻腾，卷起千堆雪，一路迤逦，画出一道飘逸不绝的风景线，谁又能说船过无痕呢？

回到船仓，感觉依旧些失重，座位上的很多人都和着衣服，斜卧着昏昏欲睡，摇晃的空间里最容易晕船。我找了个座儿，半躺着看了一会儿书，人声突然嘈杂了起来，原来是东极到了。

正确地说，应该是东极的庙子湖岛到了。远远地，在船上就眺望到庙子湖的一座山包上矗立着一尊仰之弥高的雕塑，很威武的气势，一副渔夫装束的形象。后来，经查阅资料后，方知这个是庙子湖最有名的财伯公塑像，是东极人心目中的渔民菩萨。

我没有直接下船庙子湖，而是随性搭乘上了去东福山的渔船。去东福山的船小，就更加觉得风大浪急，船体摇摆得也更加厉害了。迎浪而进，一个巨浪过来，把正坐在船头痴痴看浪花的我打湿了大半身，这就是所谓的惊涛骇浪吧，好在有惊无险。海水渗入嘴里，咸咸的、涩涩的，这就是大海的味道。

东福山一下船，就遇上一个接船的女孩，主动向我搭讪，问我住店否？说她家在山上有旅舍。见我孤身一人而来，她不禁有点惊异。东极岛的岛屿之间一般一天也只有一班船来往，我自然得住上一宿。女孩给我一张名片，是她父亲的，姓翁。小翁领我一边去她家的旅舍，一边路上攀谈了几句，获悉她老家居然是宁波鄞州区的，如此说来我们也算是同乡人。

东福山的风很猛，吹得耳边呼呼作响。小翁说今天的海风有六级半，明天可能还要大。到了她家，替我找了一间推窗即能看日出的小房间，一听说能够观海上日出，我就满心欢喜地住下了。

放下包，小翁热情地帮我招拦下东福山上驻军过往的车子，让我搭大兵的顺风车上去看风景。山上的风景，果真不赖。山挺拔，海宽宏，这里悬崖、岩峰众多，虽不及五岳、黄山之雄伟壮观，但也是有型有色，主峰上可见白云笼罩，山、水、云、石融为一体，汇成一个字：美。

转过一个山道，又是一个山道，似乎没有尽头。虽然堪寻访，但是我独自一个人不免提着心，不敢深入山重水复中，还是适而可止吧。

下山途中，看到依山而居的房子多以石块砌铸而成的，很坚固，也很陈旧。余下的那种小平房也是上个世纪80年代的建筑风格，我是从小在这类房子的群居中长大的，觉得很亲切。房子好些都是空旷着的，好像久未人住了，破败了。岛上现在的原住民也多是老人、妇孺，鲜见年轻人的身影。

下了山，我爬到海岸边上的一块大礁石上，海风一如既往地张狂着，我紧了紧衣服，坐下，入定。如此东临碣石，以观沧海，海风啸啸，碧波涌起，且听惊涛拍岸。我想黄药师如见此潮起潮落的情景，便有兴致和上一曲碧海潮生曲，仰天沧海一声笑。

晚餐，点了东极岛上大名鼎鼎的特产——淡菜，没有人们传说中的这般鲜美，让我略微有点失望。小岛上有水有电有通信，却没有电视信号。我窝在简陋的小房间里，看看书，看着看着便睡过去了。

小楼一夜听海风，刮得木窗声声作响，让我一晚上没睡踏实。凌晨四点多，我索性爬起床了。一打开窗，风便疯了似地冲进来。顶着风力，我探头向窗外望了一眼，看不出有日出的迹象，海面上只有渔灯亮晶晶一大片，耀人眼。关了窗，朦胧的睡意袭来，一觉醒来，东方既白，早已错过了看日出，略为遗憾。

海风果然比昨日更猛了，达到了七级。我运气好，搭乘上了一个游团的包船，乘风破浪，安然无恙地返回到庙子湖。

庙子湖跟东福山一样的风土人情，一样的屋舍俨然、鸡犬相闻。相对而言，庙子湖显得风平浪静一些。庙子湖作为东极镇镇政府所在地，就多了几分人气，暖阳融融，小街上的居民或织网晒鱼，或坐着闲话谈谈，生活得波澜不惊。沿着羊肠小道，我行走铺着石阶的上坡路，一路见有菜场、小宾馆、理发店、小超市、信用社、文化中心等，也就多了几分生气。眼前的情景，渐渐地让人熟悉起来。对了，跟象山的石浦老街相似。

东极，一个可以让你心灵去旅行的地方。

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